ПУСТЬ СОСЕДИ ЗАВИДУЮТ, 15 ЛУЧШИХ СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ

Дачный сезон в самом разгаре. Садовый участок — это не только грядки и плодовые деревья. В нем есть какая-то волшебная эстетика покоя и комфорта. Кто-то покупает дачу ради единения с природой, кто-то хочет тишины и покоя, а кто-то просто выступает за эксперименты. Их всех объединяет одно — желание сделать свой сад самым лучшим на зависть соседям. В этом материале вы найдете 15 советов, которые помогут вам сэкономить время и деньги, но сделают при этом ваш сад особенным!

Как обустроить сад

Сделай специальную бочку для сбора дождевой воды и используй ее для полива растений.

 

бочка для сбора дождевой воды

 

Убивай сорняки собственным нетоксичным средством, в состав которого входят 4 л уксуса, 250 г столовой соли и 1 ст. л. средства для мытья посуды. Опрыскивай им сорняки в жаркий день.

 

опрыскиватель сорняков

 

Используй яичную скорлупу для выращивания рассады и удобрения почвы (разбрасывай измельченную скорлупу по участку).

 

яичная скорлупа

 

 

яичная скорлупа

 

 Для сохранения влаги внутри горшка с растением можно использовать подгузники.

 

подгузник в земле

 

Различные животные, например белки, не любят запах мыла. А при помощи мыльного раствора можно бороться с тлёй.

 

мыло и терка

 

Чайные пакетики в удобрениях добавят питательных веществ.

 

чайный пакетик

 

Цедра цитрусовых поможет избавиться от тли и комаров.

 

цитрусовые

 

Посыпав растения кофейной гущей, ты убережешь их от зайцев и белок. Кроме того, гуща дает дополнительные питательные вещества рассаде.

 

кофейная гуща

 

Пластиковые вилки могут уберечь сад от животных.

 

пластиковые вилки в земле

 

 Сделай для саженцев небольшой парник.

 

парник для саженцев

 

Обозначай растения симпатичными камешками.

 

камни для сада

 

Посыпай участок горькой или эпсомской солью. Это сделает растения более густыми и цветущими.

 

соль

 

Используй картофель для выращивания роз из черенков.

 

картофель для выращивания роз

 

Сделай небольшой сад на балконе из деревянного ящика.

 

сад в ящике

 

Орошай растения, используя пластиковые бутылки с отверстиями.

 

пластиковые бутылки для орошения
Создать демотиватор

 

 

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ ПРИБЬЕТ БЕЛОКРЫЛКУ И КЛЕЩЕЙ

Открыла для себя один аптечный препарат, который отлично борется и с клещами, и с белокрылкой. Это бензилбензоат.

 

Бензилбензоат прибьет белокрылку и клещей

 

Внук где-то подцепил чесотку и лечили его эмульсией бенилбензоата. Жидкость после лечения осталась и я решила: Если этот препарат убивает чесоточного клеща, то уж со смородинным справится в два счета.

Дальше сделала вот что: развела эмульсию в пропорции 30 мл на 1 л воды и обработала смородину, а остатками опрыскала огурцы (на них тогда белокрылка напала).

И вот что интересно — на смородине клещей не стало, на огурцах погибла белокрылка. Через неделю еще раз опрыскала смородину и огурцы. Смородину для профилактики, а повторное опрыскивание огурцов уничтожило вылупившихся из яиц белокрылок.

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ РЕЦЕПТУ ПОМИДОРЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОРАДОВАЛИ УРОЖАЕМ

 

Благодаря этому рецепту помидоры в прошлом году порадовали урожаем

 

Рецепт простой. Надо в 3-литровую стеклянную банку налить 2,5-2,7 л отстоянной (но лучше чистой дождевой) воды. Добавить в эту воду 100 г натуральных дрожжей, распущенных в теплой воде и 0,5 стакана сахара.

Банку надо накрыть чистой холщовой тканью или марлей, сложенной в несколько слоев. Поставить банку в теплое место, защищенное от прямых солнечных лучей. Содержимое время от времени нужно взбалтывать.

Раствор готов, когда прекратится брожение. Это будет маточный раствор, но хранить его долго нельзя — максимум три дня.

Стакан такого раствора я разводила в 10 л воды и поливала свои тепличные и грунтовые помидоры по 1 л под каждый куст. За все лето я провела три такие подкормки.

Результат был шикарный.

  1. Во-первых, порадовали кусты томатов, они выросли сильные и мощные, способные выдержать большой урожай.
  2. Во-вторых, помидоры легко переносили жару и любую непогоду, на них не было ожогов.
  3. В-третьих, томаты в теплице зрели и радовали урожаем аж до самого октября, несмотря на непогоду и похолодание.

Но самое главное — фитофтора в прошлом году обошла мои помидорные посадки стороной. То есть вообще не тронула мой урожай. Конечно, дело тут не только в работе дрожжей, я думаю, что немалую работу тут сыграли и компост, и мульчирование. 

6 СОВЕТОВ ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ 1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней. 2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, и ботва сохранятся зеленой. 3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах. Они дают плоды. 4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт. 5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды. 6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки на 5л воды
ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ЧЕМ УДОБРЯТЬ? КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно расходуют 0,5 л. Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 - 1 л настоя. Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л. Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л. В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы. При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов. Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты. Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2). КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает. При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами. Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений. Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза. Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой. РЕДИС Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата. При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц. При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы. Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора. Меры борьбы с луковой мухой.Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2. Как только листья а появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2. Когда листья а достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок. Удаляя стрелки а, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать . Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы. Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади. Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 - 5-6 л. После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 - 10 л. Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды. Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды. 1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды. Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья. Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль. Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С "летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов. На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой. Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на ). Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки. Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение. Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л. КАРТОФЕЛЬ Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней. Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней. Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст. Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст. Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают. Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт. Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора. При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов. При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий. Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза. В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата. В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают. Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают. Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию. Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения. Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана. На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей). Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием. Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению. Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С. Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю. Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л. Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л. Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2. Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40- 50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли. Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза. Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений. ОГУРЕЦ Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей. Укроп способствует увеличению урожайности огурца. Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща. Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды. Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
КАК ВЫРАЩИВАТЬ ОГУРЦЫ БЕЗ ХИМИИ Согласитесь, огурцы, обработанные пестицидами и выращенные с помощью достижений отечественной химической промышленности, мы можем купить и в магазине. А на своем дачном участке не хочется применять химию без нужды. А возможно ли вырастить огурцы без химии? Как это сделать? Сторонники экологического земледелия уверены: вырастить огурцы на органике и получить отличный урожай каждому под силу, нужно лишь воспользоваться наработанными и проверенными на практике приемами. Подготовка семян к высадке на рассаду За месяц до посадки семена огурцов необходимо прогреть, чтобы образовывалось больше женских цветков и, соответственно, завязей. Для прогревания достаточно поместить семена в тканевый мешочек и 2-3 суток выдержать на батарее. За сутки до высадки огуречные семена замачивают в натуральном питательном растворе – картофельном соке. Его легко получить, натерев на терке и отжав предварительно замороженный клубень картофеля. В этом органическом стимуляторе роста семена выдерживаются сутки, а затем просушиваются. Подготовка огуречной грядки Лучшим местом для огуречной грядки будет участок, где в прошлом году росли пасленовые, репчатый лук, бобовые, капуста, корнеплоды или зелень — это самые лучшие предшественники для огурцов. Отличные результаты огурцы показывают на теплых грядках. Но если вы с осени не успели подготовить такую – не беда. За три недели до посадки рассады огурцов нужно выкопать траншею глубиной 0,7 метров и заполнить свежескошенной травой вперемежку с органическими отходами, опилками, газетами, крафт-бумагой. Все это биотопливо утаптывается, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем для разогрева содержимого необходимо обильно пролить траншею горячей водой и засыпать плодородной землей. Потом можно наметить лунки и сделать вокруг них бортики из земли, чтобы вода при поливе задерживалась на грядке, и накрыть траншею пленкой. Огурцы сажают либо сразу на постоянное место (они не любят пересадок и плохо приживаются), либо — через рассаду (в этом случае можно не волноваться, что семена сгниют или достанутся вредителям). Выращивание рассады огурцов обеспечивает более ранний урожай, а так же дает возможность регулировать густоту посадок. Лучше всего выращивать рассаду в индивидуальных стаканчиках, чтобы удобнее было ее высаживать, не повреждая при этом корневую систему. Если на вашем участке орудуют кроты и медведки, лучше выращивать огурцы в двухлитровых пластиковых бутылках, срезав горловину и проделав в нижней части большое количество отверстий. В грядку такую рассаду высаживают, не вынимая из бутылок. Перед высадкой растений в каждую лунку насыпают по стакану древесной золы, ведру перепревшего навоза и высаживают по два десятидневных ростка огурца. Если рассада в бутылках, их нужно заглубить настолько, чтобы край возвышался над почвой на 5 см. Полив, подкормки и обработки огурцов без химии Сразу после высадки растений огурцы обрабатывают раствором кислого молока и небольшого количества марганцовокислого калия (0,3 г. на 10 л. воды). Последующие подкормки и профилактические обработки от вредителей проводятся с интервалом в пятнадцать дней: 1. Подкормка настоем свежей травы в пропорции 1:5 и опрыскивание раствором луковой шелухи (500 грамм шелухи заливается водой, сутки настаивается, потом доводится до кипения, остужается и разбавляется водой 1:10). 2. Опрыскивание настоем чистотела (500 грамм зеленой массы настаивать в воде трое суток, затем процедить, развести водой 1:15 и опрыскивать). 3. Опрыскивание раствором кислого молока или аскорбинки (1 таблетка на 5 литров воды). 4. Последнее опрыскивание кислым молоком. Поливать и подкармливать огурцы лучше вечером после заката солнца. Не забывайте, что после частых поливов почва в лунках сильно уплотняется, закрывая мелким корешкам доступ к питанию. Поэтому советуют несколько раз за сезон подсыпать под огурцы рыхлые материалы (перегной, торф, опилки, скошенная трава). После подсыпки на главном корне образуются новые мелкие всасывающие волоски, огурец получает дополнительное питание, а садовод – дополнительные зеленцы.
БАРХАТЦЫ - СЕЕМ ВЕЗДЕ! На даче бархатцы у меня растут на каждом свободном клочке - и под деревьями, и в торцах грядок. Когда еще выращивала баклажаны, сеяла прямо вокруг каждого кустика. В результате - ни одного вредителя (а колорадский баклажаны обожает). Поливала очень редко - почва под такими зарослями не пересыхала. Последний урожай сняла после заморозков - 15 октября. Рядом перец черный, сухой стоял, а кусты баклажан были зеленые, не замерзшие. У бархатцев почти 100% всхожесть и выживаемость сеянцев. «Черная ножка» - это большая проблема сеянцев семейства астровых, а вот бархатцы ей не поражаются. Растут сеянцы дружно, переносят легко различные пикировки и пересадки, в том числе и во время цветения. Почва может быть любая, но поскольку корневая система у бархатцев мочковатая, то в рыхлой, умерено плодородной и умеренно влажной почве цветение будет пышнее. Прекрасно росли в тени. Делают настой из бархатцев для опрыскивания астр, огурцов, в нем же замачивают луковицы гладиолусов и лука-севка перед посадкой. Осенью стебли бархатцев заделывают в почву - для отпугивания почвенных насекомых-вредителей и препятствует проникновению в почву зимующих жуков (например колорадского жука), об этом мы уже писали в ok ru ogorodidac. Проволочник не выносит запаха бархатцев, меньше колорадского, избавляет от нематоды. На всех культурах, грядки которых окружены кустиками бархатцев, нет ни тли, ни других вредителей. Бархатцы также предотвращают или уменьшают многие грибковые заболевания соседних растений, особенно земляничной гнили. А какие расцветки! И оранжевые, и коричневые с желтыми полосками, и желтые с коричневыми... Высокие и низкие, обычные и махровые. А как долго цветут! Все же есть и ограничения в посадке - не сажать рядом с бобовыми, т.к. фасоль, бобы, горох и соя их не любят.
УПРОЩЕННЫЙ АНАЛОГ ШИРОКО ИЗВЕСТНОГО БАЙКАЛА -ЭМ-1 Рецепт очень прост. В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара. Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое. Раствор (брага) готов, когда закончится брожение. Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
делаю проще  200 литровая бочька набиваю крапивой и 1 - 2 ведра куриного помета , когда перебродит  по 1 л, на ведро воды , результат меня устраивает и не дорого .
УЛОВКИ ХИТРЕЦОВ РАДИ ВКУСНЫХ ОГУРЦОВ Сохраните, чтобы не потерять! • Чтобы не худели Выбирают бывшую капустную грядку, щедро удобренную в прошлом году, так как огурцы любят питательную, но не слишком жирную землю. Если таковой нет, почву удобряют торфом пополам с компостом, либо соломой, жухлой листвой, скошенной травой и даже яичной скорлупой. Свежий навоз вносить нельзя, он придает огурцам горечь и вызывает пятнистость. Органику не обязательно закапывать, ее можно уложить по поверхности и накрыть черной пленкой. Рядом с огурцами сеют дружественные растения – бобовые и капусту. Семена замачивают на 12 часов в прогретой до 25–30°С колодезной либо дождевой воде. Некоторые дачники перед посевом проращивают их во влажных опилках или торфе около двух суток. Высевают по 2 семечка в лунку через 8–10 см друг от друга на глубину 2 см. Окончательное расстояние между растениями в ряду 25 см. • Чтобы не жирели Теплую воду (не ниже 20°С) льют вечером строго под корень, не попадая на листья, иначе они желтеют. Холодная провоцирует корневые гнили. В жару огурцы поливают ежедневно, при умеренной температуре – 2–3 раза в неделю. Удобно вкопать рядом с каждым растением пластиковую бутылку без дна горлышком вниз. На горловине делают несколько проколов. Бутылки наполняют водой, которая согреваясь, постепенно просачивается к корням. Полива хватает на несколько дней. Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки комплексными удобрениями – кемирой-комби, нитроаммофоской, растворином. Расход на растение – от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста. Если надолго установилась пасмурная и холодная погода или огурцы заболели корневыми гнилями, придется их опрыскивать сверху, потому что корни в таких условиях работают плохо. Разводят мочевину (20 г на 10 л воды) и обрабатывают ею плети, стараясь попадать на нижнюю часть листа, где находятся устьица, через которые влага и питание попадают в растение. Против гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки. Бывает, что и влаги, и питания достаточно, и плети мощные, а плодов все нет. Значит, огурцы зажирели. Тогда на время прекращают полив. Как только листья слегка подвянут, сразу появляется завязь. Затем поливы и, конечно, подкормки возобновляют. • Чтобы не горчили Рыхлят почву осторожно на глубину 2–3 см и только в первый месяц. Позднее делают 2–3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю. Любой стресс провоцирует в растении выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Огурцы горчат, если: - очень жарко или, наоборот, холодно - они пережили резкие перепады температуры - почва даже ненадолго пересохла - минеральное питание не сбалансировано. • Чтобы не стелились Большая часть современных гибридов рассчитана на выращивание по вертикали. При 3 листах огурцы подвязывают. Шпалеру можно установить прямо по центру грядки. Опора может состоять из нескольких столбиков и пластиковой сетки с крупными ячейками, которая закрепляется проволокой. Такая шпалера не гниет, не ржавеет и не рвется. Если грядка широкая, можно по центру на 1–2 недели раньше, чем огурцы, посеять кукурузу. Тогда подросшие огуречные плети будут карабкаться по ней усиками, как по «живой» шпалере. Огурцы сеют-сажают с южной стороны от кукурузы в 50 см, чтобы им хватило света. Корни кукурузы берут влагу и питание из более глубоких слоев почвы, чем огурцы. Но все равно такую грядку стоит поливать и удобрять чаще, чем обычную. Урожай огурцов на кукурузе повышается в 1,5 раза, к тому же мы получаем молочные початки «царицы полей». Чтобы не сохли Часто огуречные корни вылезают на поверхность, поэтому грядку обязательно периодически мульчируют перегноем или перепревшим навозом, соломенной сечкой, скошенной травой, смесью листьев, опилок. Это предохраняет почву от высыхания и служит ложем для плодов. Самые первые зеленцы снимают сразу, не дожидаясь, пока подрастут. Благодаря этому урожай увеличивается. (!) Зеленцы в виде крючков или груш получаются, когда растениям не хватает калия. Острыми книзу и толстыми у плодоножки они вырастают при дефиците азота. Вместе с огурцами густо высевают редис или пекинскую капусту. Это соседство мешает сорнякам и защищает огурцы от насекомых-вредителей. Все белошипые сорта огурцов предназначены только для салатов и имеют толстую кожицу, а черношипые – для засолки или консервирования.
ДОБИВАЕМСЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЛУКА Сохраните, чтобы не потерять! В прошлом году поливала лук раствором нашатыря - получился очень приличным. Но хочу добиться стабильного результата. Узнала, что лук не любит кислых почв. Осенью намеченную грядку посыпала "пушенкой" - гашеной известью. Я каждую осень сыплю по всему огороду яичную скорлупу - к весне от нее не остается и следа. Вот рекомендация тем, кто не успел сделать этого осенью (из инета): - Нужно взять 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью — 1 стакан на 10 л воды. Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу — развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды. Репчатый лук очень требователен ( особенно в первые 1,5-2 месяца после посадки) к поливу. В первый месяц в сухую погоду поливать надо вечером один раз в неделю расходуя при этом 8-10 л воды на 1 кв.м. Далее, в июне поливать немного реже 1 раз через каждые 8-10 дней в зависимости от погоды. Однако норма полива увеличивается до 12-15 л на метр. В первой половине июля расход воды надо уменьшить до 10 л, поливать так же через 8-10 дней. В том случае если вторая декада июля выдалась жаркой, то полив производить рекомендуется в 2 раза чаще, но воды тратить в 2 раза меньше. Внимательно следить, чтобы перо лука не поломалось. При очень сухой и жаркой погоде поливать лучше только вечером, после захода солнца, а от утренних поливов вообще отказаться. Температура воды не ниже 18 градусов, иначе есть риск заболевания лука ложной мучнистой росой. Дней за 19-20 до уборки поливы лука прекращают совсем. В течение всего периода вегетации репчатого лука необходимо сделать 3 подкормки. Первая подкормка вносится когда длина пера станет 9-10 см. Вторая подкормка не ранее, чем через 2 недели после первой или по времени дней через 26-28 после посадки. Через неделю после 2-ой желательно провести обработку лука для профилактики заболеваний. Обрабатывают опрыскиванием. Для приготовления раствора надо развести одну чайную ложку медного купороса в ведре воды и добавить столовую ложку жидкого мыла. На один метр грядки расходуется пол-литра. Третью подкормку надо провести когда луковица полностью сформируется и её размер будет около 4х см в диаметре. Теперь о нехватке питательных в-в: Если перо слабо нарастает, имеет бледный вид, то это говорит о недостатке азота в почве, срочно нужно полить слабеньким раствором мочевины (или р-ром нашатыря). Следует отметить, что пользоваться мочевиной чаще 1 раза в 18-20 дней нельзя. - Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Наиболее быстрая подкормка — опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды). - При побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором хома (хлорокись меди), растворив 1 ч. ложку препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать также оксихом, полихом, медный купорос или бордоскую жидкость. - Кончики листьев могут белеть при недостатке калия. При этом одновременно лист слегка закручивается (особенно это заметно на листьях чеснока). В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое содержащее калий удобрение (3 ст. ложки на 10 л воды) — по 1 стакану подкормки на растение. Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху, по листьям, из лейки. Все подкормки и поливки следует делать под вечер, при этом в сухую погоду сначала надо полить растения водой. - Возможно, растения попали под заморозок. В этом случае весь стебель вместе с листьями принимает светлый оттенок. Хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды), настоем сорняков, мочевиной в той же пропорции. Но мочевиной можно пользоваться, только если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли. - Если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошли уже после того, как миновали весенние заморозки, причина в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной, во время цветения вишни, второй раз — летом. Как только замелькала эта приметная бабочка, накройте посадки лука или капусты, а также корнеплодов лутрасилом или опрыскайте все эти культуры «Фитовермом», «Агравертином» или «Искрой-био». - Побеление кончиков происходит и в том случае, если грядки с луком заливает водой и в почве избыток влаги. Корневая система испытывает недостаток кислорода. Прокопайте между грядами глубокие канавки, чтобы спустить с посадок воду. Если ваш лук стал преждевременно желтеть, это явный недостаток калия. а при отсутствии фосфора макушки более старых листьев вянут, сереют, потом чернеют и отмирают. Иногда рекомендуют использовать марганцевокислый калий в качестве калийного удобрения. Вычитала 2 совета: 1. Готовится эта подкормка очень просто: на ведро (10-12л) холодной колодезной воды берется 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка селитры аммиачной (чтобы не переводить столовые ложки в доме, воспользуйтесь спичечным коробком), несколько кристалликов калия перманганат (в народе - "марганцовка"). Раствор тщательно перемешиваются до полного растворения ингредиентов в воде, замечу, что цвет раствора должен быть умеренно розовым, не нужно перебарщивать с "марганцовкой". Поливаю лук этим раствором очень обильно и строго под луковицу, ни в коем случае не орошая перо лука, иначе оно может "сгореть", и все труды будут напрасны. После подкормки лука раствором, на третий - четвертый день, я опять обильно поливаю его чистой колодезной водой без всяких добавок. Такая обработка не только способствует получению отличного урожая лука, но и является прекрасным профилактическим средством от многих болезней лука и появления луковой мухи. 2. Этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо-розового раствора, поливая растение по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца — много. Ну и конечно, у лука "на репку" нельзя срывать перья. Надеюсь в этом году на хороший урожай, чего и вам желаю! По поводу полива солью. Читаю: "от стеблевой нематоды" и от луковой мухи. Т.е. как средство борьбы, но не удобрение. И вообще, соль и растения - как-то не вяжется. Мнения разные, кто-то ругает, кто-то рекомендует. Можно попробовать на небольшом участке. Для желающих: Когда перья лука достигнут высоты 5 см, луковую грядку поливают раствором поваренной соли из лейки (1 стакан соли на 10 л воды). Но при этом раствор соли не должен попадать на листья лука. Такую процедуру при необходимости повторяют еще два раза через 20 дней.
ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СВЕКЛЫ Когда высаживаете рассаду в грунт, обязательно прищипывайте ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок. Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления. Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.
ДЕЛИМСЯ ДАЧНЫМИ ХИТРОСТЯМИ Под помидорку, когда высаживаю в грунт, кладу две-три свежих кильки. Растёт, как на дрожжах. Огурчики. Можно сажать в скорлупу от яиц. Так же пробовала в лунки сыпать шелуху от семечек - и удобрение, и влагу держат хорошо. Опилки забирают у почвы азот. Так что их используем только под зиму, весной все снимаем. Викторию так же не мульчирую опилками, как многие. Гниют и болеют растения от неё. Вместе с картошкой обильно сею белую горчицу. Когда окучиваю, горчицу не сгребаю - остаются как удобрение. Розы, акация, рододендроны закапываю кожуру от бананов к корешкам. Растения цветут дольше и обильнее. Что бы лук рос как на дрожжах, нужно поливать растворёнными в воде дрожжами. 100гр пресованных на 10 литров воды. Раз в 2 недели. А от фитофторы помогает горчичный порошок. Пакетик 100гр. Заливаете 1 л кипятка, настаиваете(чтобы разбухла, запарилась). Когда остынет, добавьте 4 литра холодной воды, и можно уже обрабатывать. Перед цветением клубнику можно опрыскивать йодом, 10 капель на 10 литров, для защиты от болезней. Вместо стимуляторов корнеобразования можно использовать: -сок алое, (3-7 капель в воду с черенком) -дрожжи(0,1г. сухих дрожжей на 1 л воды), черенки выдержать сутки, промыть и опустить в чистую воду. -мёд(1ч. л. на 1,5 л. воды) выдержать 12 часов, промыть и опустить в чистую воду. -ивовая вода(несколько веточек ивы опустидь в воду до образования корней, иву выбросить, и в эту воду опустить черенки, воду не менять , только подливать. Ещё не пробовала. Вычитала в журнале. Зеленкой можно смазывать поврежденную кожицу тыквы. Она быстро затягивается и хорошо хранится. Тля не любит запах бархатцев, чеснока. Обработать можно настоями этих растений или спецпрепаратами: Настой чеснока против многих вредителей - приготовление 1)700г неочищеных луковиц чеснока мелко нарезать, ошпарить 10л кипятка, кипятить 2-3ч . процедить, разбавить водой (1:1) Поливать гряды из расчета 0,5л на 1кв.м. 2). против листогрызущих гусениц и тлей плодовых и овощных культур - в течении 2ч кипятить 200г луковой шелухи, 200г размолотых луковиц чеснока, 200г отходов табака в 10л воды. Остудить, процедить, долить водой до 10л, добавить 30г мыла. Настой- использование 1). против тлей, клещей, оранжерейного и табачного трипсов, яблонной медянницы, запятовидной щитовки, серой гнили земляники, фитофтороза томатов, картофеля, фузариоза гладиолусов - растереть луковицы чеснока и, положив в банку или в бутылку, залить водой (1:1). плотно закрыть, настаивать 8-10сут. Для опрыскивания 20-25мл настоя растворить в 10л воды. 2). протравливание семян капусты - растереть 26г чеснока, смешать со 100г семян капусты, в течении 10мин. встряхивать в плотно закрытой банке. 3). против ряда болезней томата, бурой и красной пятнистости сливы и вишни - залить высушенный и размолотый чеснок до 1% концентрации, опрыскивать. 4). против паутинного клеща, тлей, ржавчины - 500г зубчиков чеснока мелко измельчить, залить водой комнатной температуры в 3-х литровой стеклянной банке, настаивать 5 суток в темном и теплом месте, процедить. Для опрыскивания взять 60г настоя на 10л воды, добавить 50г мыла. 5). против тлей и паутинного клеща - 100-150г сухих листьев ишелухи чеснока настаивать 24ч в 10 л воды, использовать сразу после приготовления. 6) против почкового клеща смородины - 50-100г чеснока хорошо растереть, затем размешать в 10л воды, отфильтровать. Готовить непосредственно перед употреблением. Растения опрыскивать во время бутонизации и сразу после цветения. Для обработки растений на площади 100-150кв.м достаточно 10л рабочего р-ра. 7).против фитофторы томатов - 10%-м водным настоем чеснока опрыскивать растения в период завязывания плодов на второй кисти. опрыскивание повторить через каждые 15-18 дней(до5 раз), по мере нарастания плодовых кистей и листьев под ними. От заболевания гладиолусов фузариозом предохраняет посадка через 2 рядка гладиолусов 12 рядка чеснока. Посадка чеснока способствует также борьбе с почковым клещем на смородине, нематодами флоксов, трипсом гладиолусов, фитофторой картофеля, серой гнилью земляники, бактериозом огурцов, болезнями помидоров, крыжовника. земляники. Чеснок оставляют на зиму в земле. По помидорам, по огурцам... Прямо по завязям! Кашмар! Я сывороткой обрабатывала.(кислым молоком). Попробуем и горчицу! кожуру бананов нужно закапывать под деревья и кустарники и еще, чтоб ботву у редиски, рукколы и др. некоторых салатов не поели (кто понятия не имею ), но листья в дырках, нужно золу насыпать во время посадки. Точно помогает - проверяла! У меня огурцы очень плохо растут, завязь если и завязывается или маленькая скручивается или и та осыпается. не подскажете и для них что-то? Я бы почву проверила. Может, кислотность повышена - тогда осенью перекапывайте с доломитной мукой место под огурцы... Ещё огурцы кальций любят - поможет в этом случае опрыскивание раствором кальциевой селитры. Если осторожничаете с удобрениями - попробуйте в междурядья обильно посыпать толчёную яичную скорлупу. В прошлый год мне посоветовали полить молоком, 1,5 литра купила и на ведро воды, после полива простой водой, прошлась по огурцам "молочной водой", скажу вам често - эффективно! Молоко, правда покупала не в магазине, а у частника, натуральное! 1.5 литра на ведро. Это я так поливала, а пропорцию, не знаю. Но полить надо после полива основного, чтобы почва была влажная. Огурцы любят удобрение-свежий или перепревший навоз, я делаю так под огурцы рою траншейку глубиной 25-30 см, шириной 20-25 см в штыковую лопату, кладу навоз примерно ведро на метр-полтора длинны траншейки, сверху присыпаю землей немного,поверх земли хорошего перегноя и сажаю огурчики,навоз согревает корешки, тепло дает растению, огурчики любят подсыпку перегноем. Когда они вырастут см 20 вокруг растения подсыпьте перегноя как бы окучили, а если по всей длине грядки подсыпать перегной ,они Вам очень благодарны будут у огурца корешки ползучие и при поливе они могут оказаться вымыты водой поэтому и подсыпаем перегной и никогда не поливайте их холодной водой,только пусть прогреется в бочке,отстоится и старайтесь поливать между растениями ,а не под стволик. Если нет препарата "бутон" "завязь" можно использовать для завязывания помидорок 1 чайная ложка борной кислоты (порошок) с небольшим бугорком на 10 литров воды, и опрыскивать помидорки. Читала в приусадебном лет 10 назад,чтобы капусту не ели гусеницы, в ведре воды развести столовую ложку 70% уксуса и опрыскивать капусту. Вычитала в инете и прошлое лето попробовала поливать огурцы молоком разведенным и водкой. Урожай был хороший, но от этого ли... Ближе к осени, когда уже много сырости стебли огурцов покрываются белой плесенью. Проверено мной , протираю обязательно чистой тряпочкой смоченной в водке и присыпаю активированным углем. Ранки подсыхают. Кабачки и тыквы сажаю высоко (сгребаю землю и делаю холм) и много навоза. Лук раза четыре за лето обсыпаю солью (от мухи) , а свеклу сахаром (правда на самом деле сладкая). Когда сажаю капусту, приговариваю " Расти большая, да круглая" Попозже, листочки в пучок и слегка поворачиваю по часовой стрелке, так же приговаривая "расти большая, да круглая! Не получалось вырастить нормальные кочаны капусты. Прочитала советы бывалых бабушек и стала выращивать по их советам. Результат превзошел ожидания. Научилась выращивать большие кочаны. Никогда не дергаю полынь - даю ей подрасти до 50 см примерно, лишь потом дергаю и кладу под молодые деревья - отпугивает гусениц..... Регулярно брызгаю садово-огородные растения настоем луковой шелухи......набираю полведра шелухи заливаю кипятком и настаиваю сутки........ Для привлечения пчел и лучшего опыления брызгаю цветы томатов, огурцов и кабачков сладкой водой.... Ягоды земляники могут поедать слизни. Надо вдоль грядок разложить дощечки и утром их собирать. Делаю жидкий компост и им поливаю все, что растет в огороде , и кусты , и грядки. 1/3 емкости травы , залить водой стоит пока не перестанет пениться. Поливать 1л. настоя на ведро воды. От тли помогает настой чистотела. Брала произвольно 2 растения на 1л воды настаивала и опрыскивала.Тля с роз исчезла . Для лучшей завязываемости огурцов опрыскиваю раствором меда и семена замачиваю в медовой воде. От фитофторы 10 таблеток трихопола на ведро воды и опрыскать.
ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НА ПОМИДОРАХ НАЧАЛИ СКРУЧИВАТЬСЯ Сохраните к себе на стену, чтобы не потерять! Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде. Крутятся кверху «лодочкой» Тут всего два виновника: 1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной. 2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов. Крутятся вниз Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять. Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.). Не хватило мела или перебрали с марганцем Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой. Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды. Завивка калием Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют. Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).
От всех болезней огурцов. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний!
Рецепт настоя от тли 3 больших растения чистотела срезать под корень и нарезать. Залить ведром холодной воды и настоять 3 часа. Налить в глубокую миску и осторожно окунуть туда верхушки веточек, на которых поселилась тля. Особенно хороший эффект получается на смородине.

4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ 🍓 Куриный помет, хорош тем что содержат высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней. 🍓 Кисломолочные продукты, например сыворотка. Известно что молоко содержит минералы, азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вкупе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ. 🍓 Удобрения из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод. 🍓 Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако ее можно использовать в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, это настоящий целебный эликсир . Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.

14 способов избавиться от муравьев 1. Муравьи не переносят резких запахов. Для их отпугивания на муравейник можно положить голову копченой селедки, разрезанный зубчики чеснока, ботву томатов или петрушки. 2. Засыпьте муравейник горячей золой. 3. Разведите в 10 л воды по 2 ст. ложки растительного масла, шампуня и уксуса. Залейте эту смесь в отверстие, проделанное в центре муравейника. Накройте муравейник на несколько дней. 4. Разрыхлите муравьиное гнездо и посыпьте его известью-пушонкой или табачной пылью. 5. Заслуживает внимания садоводов следующий способ борьбы с муравьями. Из овчины нарезают полоски и обвязывают побеги малины на расстоянии 13-18 см от земли Полоски должны быть шерстью наружу, причем последнюю смазывают неочищенной карболовой кислотой. Запах этой кислоты изгоняет муравьев основательно и спасает ягодные кусты от нашествия маленьких разрушителей цвета и ягод кустарников. 6. Можно применить и такой способ. Вокруг муравейника делают неглубокую бороздку, затем обливают ее и муравейник сернистым углеродом, последний сразу же поджигают, вследствие чего он загорается со всех сторон и вглубь. Насекомым уже не спастись от гибели; они не успевают даже разбежаться. 7. Для истребления муравьев муравейники можно также залить кипятком или керосином. 8. Можно натереть места скопления муравьев чесноком или луком, приготовить приманку: в 3ст. л. воды растворить 1ст. л. сахара и 1/3ч. л. буры. Все подогреть, перемешать, охладить и добавить 1ч. л. меда. Эту приманку выложить в местах скопления насекомых. 9. Надоедливых муравьев со своего дачного участка я выгоняю очень просто. Нахожу муравейник и, начиная от него, лью тоненькую струйку концентрированной сладкой воды или мед длиной 2-3 метра, а в конце выливаю 1 столовую ложку той же сладкой приманки. Муравьи как загипнотизированные бегут по этой дорожке. Их можно хоть совочком собрать, солью посыпать или просто растоптать. Через 2-3 дня процедуру надо повторить, но сладкую дорожку проложить в другом направлении. Я заметила, что по "старой" тропинке мураши почему-то не бегают. 10. Грядки можно посыпать смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести. Муравьи не выносят резких запахов. На муравейник черных муравьев положите голову копченой селедки, разложите ботву томата либо листья петрушки. В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1906 год дается такой совет: слой сажи и золы, которым посыпается почва с целью избавления от муравьев, хорошо полить крепким раствором поваренной соли. Губительно действует на муравьев отвар ботвы томатов. Чем концентрированнее раствор, тем лучше. Муравьи не переносят этого растения до такой степени, что даже не попадаются на грядках, где растут помидоры. Я, например, из зеленой ботвы томатов свиваю подобие поясов и обвязываю ими стволы яблонь и слив на высоте примерно 1,5 м. За лето ни один муравей не проникает к кроне дерева. 11. Если муравейник находится на некотором расстоянии от культурных растений, можно залить его кипятком. 12. На дорожки, по которым муравьи передвигаются (а они движутся строго по своим маршрутам), положите разрезанные на несколько частей дольки чеснока, веточки полыни, помидорные листочки. Можно устроить муравьям сладкую ловушку: в пол-литре воды развести полчайной ложки борной кислоты и 1 ст. ложку сахара. Тщательно размешайте, разлейте в мелкую посуду и положите на край соломинку или травинку, по которым муравьи будут добираться до приманки. 13. Столовую ложку дрожжей залейте холодной кипячёной водой до консистенции густой сметаны, перемешайте, добавьте чайную ложку варенья и снова перемешайте. Затем на кусочек картона надо нанести эту смесь и установить в местах скопления муравьев. Они поедают смесь и через некоторое время погибают. Лучше готовить приманку в меньших количествах, но чаще, не дав ей засохнуть. Сверху от солнца и дождя прикройте пленкой, оставив внизу щель для муравьев. 14. Чтобы уничтожить муравьев, раскладывают отравленные приманки. Рецепт приманки: 40% сахара, 10% меда, 5% буры, 45% воды. Приманки наливают в пробирки и раскладывают их в наклонном положении в тех местах, куда забираются муравьи (из расчета одна пробирка на 3—4 кв. м). Хорошо отпугивает муравьев подсолнечное масло. Им смазывают со всех сторон края сосудов, в которых находятся варенье, мед, сахар, конфеты
проверено несколько капель отработанного машинного масло вокруг грядок.

 

Газон на газете
Если Вам надо устроить небольшую лужайку или газон,озеленить приствольный круг,воспользуйтесь способом английских садоводов.

Выровняйте нужный участок и застелите его внахлест газетами.
Поверх газет насыпьте слой покупного грунта слоем в 3 см,полейте и посейте газонную траву,накройте сверху укрывным материалом
Такой способ избавит вас от прорастающих сорняков,через газеты они не пробьются .
А сами газеты через 1,5 года разложатся, а сама газонная трава за это время прорастет и укрепится!

Казалось бы, XXI век, уже изобрели всё, что только можно было. Но каждый день в мире появляются новые интересные открытия. Иногда удивляешься, как людям могут прийти в голову такие необычные идеи. К примеру, кто-то разрезает подгузник и таким образом, увлажняет почву для растений. Да, ты всё правильно прочитал. Это невероятно, как гидрогель из подгузников может использоваться в садоводстве. Можешь произвести эксперимент сам.

Тебе понадобится:

  • подгузник (большой);
  • почва.

Сначала разрежь подгузник и высыпь гранулы из него в миску. Затем смешай с водой. Должна получиться такая гелеобразная масса, как на фото.

Затем все это смешай 1:1 с почвой. Гель из подгузника впитывает воду и хорошо ее сохраняет.

Получится довольно рыхлая почва, которая будет постоянно влажной, если периодически ее поливать. Растения будут брать из нее столько, сколько им будет нужно. Корни не сгниют и не покроются плесенью.

В почве домашних растений можно выкопать пару маленьких ямок и добавить туда гранулы из подгузника. Отправляйся в отпуск и не переживай, что растение засохнет!

Делимся с тобой еще одной хитростью, которая поможет срезанным цветам стоять дольше. Для этого тебе понадобятся:

  • 2 столовые ложки сахара;
  • 2 столовые ложки белого уксуса;
  • 1/2 чайной ложки хлорного отбеливателя;
  • гранулы из подгузника.

Смешай всё и добавь в воду с цветами. Они надолго останутся свежими.

Это открытие – революционный подход к выращиванию растений и уходу за ними. Такая вещь интересна не только садоводам, но и просто тем, кто любит цветы.

Ёмкости для рассады с самополивом
Вы много работаете или часто заняты, в связи с чем не всегда вовремя поливаете рассаду, которую подготовили для дачи? Вот Вам идея:
Нам понадобиться:
- двухлитровые бутылки
- земля
- семена
- небольшой шнурок пряжи
- отвертка
- молоток
- ножницы

Ножницами разрежьте бутылку пополам

С помощью отвертки (или большого гвоздя) и молотка в пробке от бутылки сделайте отверстие

Пряжу будем использовать как фитиль. Для этого складываем небольшой шнурок пополам и с одной стороны завязываем петлю

Подготовленный шнурок продеваем через ранее подготовленную пробку от бутылки. Делаем это так, что бы узел оказался с внутренней стороны пробки
Соединяем пробку с верхней частью бутылки, которую в последствии вставляем в нижнюю часть бутылки пробкой вниз.

Для удобства мы можем подписать фломастером, что будет расти в данном "горшке"

Нам остается насыпать землю и посадить семена

Первый раз нам необходимо пролить хорошо землю, что бы она полностью пропиталась. А в последующем мы уже можем не поливать землю (опять же для сохранности маленьких и еще не окрепших растений), а просто приподнять верхнюю часть "горшка" и подлить воды в его нижнюю часть. Еще удобство такой самодельной емкости в том, что мы видим, сколько воды осталось в нижней части "горшка" и при необходимости можем добавить ее.

 Вот и все! Нам остается только ждать, когда растение начнет свой рост!
Удачи Вам!!!

Гриб удачи - подосиновик


Приветствую любознательных садоводов-огородников! Сегодня предлагаю грибную тему о так называемом грибе удачи. Согласитесь, для дачи гриб удачи самое то...

Подосиновик красный (именно ему знатоки и любители грибов дали такое интересное название) хоть и лесной гриб, но вполне согласится поселиться у вас на участке, если вы ему обеспечите должные условия. Из статьи узнаете, что выращивание подосиновиков вполне реально организовать.

Но для начала расскажу о некоторых особенностях гриба красноголовика — одного из самых ярких представителей грибного царства. Где растут подосиновики, можно догадаться из самого названия. На самом же деле в природе он встречается не только в осиновых лесах, но еще и в смешанных.

Его эффектная яркая шляпка размером до 30 см может быть разного цвета: от темно-красной до желто-красной и оранжевой. Благодаря этому гриб также известен в народе, как красноголовик. Ножка гриба – белая с чешуйками различного цвета (белого, коричневого или черного). Она достаточно толстая, до 5 см в диаметре, в высоту может достигать до 20 см. Окраска гриба зависит от места произрастания грибов, а точнее пород деревьев. Мякоть у подосиновика белая, крепкая, с легким специфическим запахом. На срезе она быстро розовеет, а потом становится сине-черной.

Подосиновик красный имеет ценные питательные свойства и славится отменным вкусом. Его можно использовать в любом виде: варить, жарить, сушить и даже солить.

Ну, о прелестях гриба красноголовика вы, наверняка, знаете. Цель же статьи раскрыть тайны выращивания подосиновика. Применяют много способов для посадки подосиновика и в чем-то они перекликаются с выращиванием белых грибов, о которых я уже рассказывала в одной из статей. Итак...

Способы выращивания подосиновиков
Гриб красноголовик можно выращивать на дачном участке с помощью:
спор
Для этого заготавливают шляпки переросших грибов, на нижней стороне которых образуются споры. Шляпки заливают водой и настаивают несколько часов. Полученной взвесью спор в воде поливают участок, отведенный под выращивание грибов.
Можно поступить по-другому: шляпки высушить и использовать их как посевной материал. При благоприятных условиях споры грибов начинают прорастать, образуя грибницу (мицелий);
плодовых тел
Молодые красноголовики, собранные в лесу, измельчают и закапывают в поверхностном слое почвы на дачном участке вблизи деревьев;
дикого мицелия, принесенного из леса вместе с почвой и деревьями;
готового мицелия, который можно найти в многих магазинах семян. Я бы сказала, что этот способ самый приемлемый. Наверняка вы согласитесь, что грибы, собранные в лесу, так и хочется сразу же приготовить и пожарить с лучком и чесночком, а не закапывать в землю сразу после собирания.

При любом способе выращивания необходимо правильно выбрать участок для посадки. Подосиновик, как и многие другие, относится к микоризным грибам и образует с корнями деревьев симбиоз (так называемое взаимовыгодное сожительство). Основные требования к участку для выращивания подосиновиков: затенение участка и наличие деревьев.



Технология выращивания подосиновиков
Для выращивания этих грибов вам понадобится:
мицелий подосиновика;
деревья (осина, береза, дуб), растущие участке;
перепревшие растительные остатки (листья, опилки или трухлявая древесина таких лиственных пород деревьев, как осина, дуб, береза, тополь);
чистый навоз (коровий или конский);
укрывной материал (полиэтилен или рубероид).
Рекомендации по разведению и уходу

Закладку грибной «грядки» с подосиновиками можно делать с середины мая по сентябрь (в более теплых регионах с начала мая).

Приготовление компоста. На полиэтиленовую пленку или рубероид, разостланные на земле, укладывают слоями листья – основу компоста и древесную труху с навозом, взятые в отношении 9:1. Компостную кучу проливают теплой водой и оставляют на неделю. Когда куча разогреется до температуры 35-40°С, ее перелопачивают до получения однородной массы и оставляют еще на 5 дней.

Закладка грибной плантации: порядок действий
В середине мая на выбранном участке вокруг дерева выкапывают яму до самых корней, площадь которой должна быть 2кв.м, глубина – 30 см. В том случае, когда корни деревьев расположены на поверхности почвы или близко к поверхности, снимают только верхний слой.
Затем заполняют яму: глубокую – компостом до уровня земли, неглубокую – чередуя слои компоста (10-12 см) и почвы (5-6 см), пока высота слоев не достигнет 50 см.
В компосте через 25-30 см готовят лунки до 20 см глубиной, опускают в них кусочки мицелия подосиновика и засыпают почвой. Сразу после посадки плантацию поливают водой из расчета 20л на 1 м2 и укрывают слоем листового опада или лесной подстилки.

Уход за грибной плантацией красноголовика
Плантацию хорошо подкармливать раствором сахара. Для приготовления раствора берут 10 г сахара на 10 л воды. Такие подкормки способствуют приживлению грибницы.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ.


Как правильно посадить, например, морковь?
Некоторые огородники смешивают её с песком и высеивают. А это можно делать... в киселе.
Поверьте, это очень хороший способ. Варить из крахмала жидкий кисель, на стакан остывшего киселя взять одну чайную ложку моркови, размешать и вылить в заварной чайник. Сделать в земле бороздку, пролить её теплой водой, а затем вылить в бороздку кисель с ми из чайника.
Все семена ложатся отдельно друг от друга, остаётся засыпать их землёй. Всходят они прекрасно, потом нужно лишь проредить всходы и ждать отличного урожая.

А знаете, как можно получить хороший урожай огурцов?
Есть удивительный старинный способ. Огурцы лучше прорастают, если семена, перед посадкой, подержать... на груди.
Кажется, мистика, поскольку нет этому факту научного объяснения, но пользуются этим способом много лет и притом очень успешно.
Вечером, накануне посадки, взять хлопчатобумажную тряпочку, отжать её в тёплой воде, сложить на неё семена, завернуть, обёрнуть полиэтиленом, положить в бюстгальтер и ложиться спать.
Удивительно, но факт — они быстрее прорастают. .

Все знают, как трудно сажать лук, когда используешь не луковички, а семена, поскольку они очень мелкие.
Снова можно воспользоваться старинным дедовским способом. Берите ложку семян в рот, подержите немного и распыляйте — подобным образом хозяйки разбрызгивают воду при глажке белья. Все семечки лягут на грядку отдельно, останется только придавить их ладонью и присыпать немного землёй.

Что же касается сорняков, то вот один интересный совет.
Если вы 18 июня до часу дня удалите с огорода все сорняки, они больше не вырастут. Можно только удивляться, но 18 июня — для огородников особый день в году.
Если придерживаться этого совета,то на вашем участке не будет сорняков — хотите верьте, хотите проверьте.

источник ясный



У любого садовода-огородника всегда возникают множество вопросов: "Как?" и "Почему?".

Попробуем коротко рассказать о некоторых хитросях дачи.

Как размножить крыжовник?

Крыжовник нетрудно укоренить побегами: в мае одну или две ветки пригнуть к земле, пришпилить молодые верхушечные побеги и присыпать их перегноем с песком. Полить «Корневином». Не допускать пересыхания в течение лета. К сентябрю получите готовый молодой куст крыжовника с хорошей корневой системой. Отделяете его от старого куста и пересаживаете на постоянное место.
Как согреть грядку.

Сделайте для рассады теплолюбивых культур – огурцов, кабачков, патиссонов – общую грядку в открытом грунте. Грядка-инкубатор должна находиться в самом теплом, защищенном от ветра месте. Очень важно, чтобы грядка была хорошо пролита горячей водой. Поливать землю нужно в несколько приемов, чтобы нижние слои почвы хорошо прогрелись. Хорошо пролить грядку горячим раствором гумата калия или гумата натрия. Можно в раствор добавить чайную ложечку медного купороса для дезинфекции. Сделайте на грядке бороздки и уложите в них семена. Теперь прикройте их землей, слегка утрамбуйте почву руками и постелите на грядку укрывной материал. В случае заморозков положите на гряду пленку. Подросшую рассаду можно пересаживать на постоянное место в начале июня.
Как вырастить батун из семян?

Батун можно вырастить, посеяв покупные семена весной или собранные с грядки – в августе – сентябре. Свежесобранные семена перед посевом необходимо замочить на 10–12 часов в воде или в слабом растворе любых ростовых веществ. Почва перед посевом должна быть тщательно подготовлена. Семена сеют в бороздки не глубже 2–2,5 см во влажную почву. Затем слегка замульчировать хорошо перепревшим перегноем или торфом. Поливать грядки следует через сетку, чтобы не смыть семена.

Сколько лет семена сохраняют всхожесть?

Арбузы, дыни, огурцы, кабачки – 6–8 лет; томаты, тыква, капуста, базилик – 4–5 лет;

фасоль, бобы, редис, горох, брюква – 3–5 лет; морковь, свекла, перец, баклажан, физалис, салат, шпинат, любисток, иссоп, котовник – 3–4 года; лук репчатый, батун, шнитт-лук, петрушка, укроп – 2–3 года; сельдерей, пастернак, лук-слизун – 1–2 года.

Конечно, бывают и исключения из правил, так как многое зависит от сорта, условий хранения и других факторов.

Как уничтожить вредителей без «химии»?

Садоводы давно и с пользой применяют табачную крошку и пыль в сухом виде и настои из них в борьбе с тлей, листоверткой, медяницей, долгоносиками, муравьями. Кроме того, учеными доказано, что пыль и крошка табака выступают как органическое удобрение, которое активизирует работу почвенных микроорганизмов, улучшает питание растений, а значит, повышает урожайность. Табачную пыль можно применять весной и осенью, продукция от их применения получается экологически чистой, хранится хорошо. Садоводам и огородникам можно без опаски применять табачную пыль и крошку.

Каким растениям угрожает тля?

Чаще всего морковная тля повреждает укроп, тмин, пастернак, достается от нее и семенникам моркови. У растения, заселенного тлями, скручиваются верхушки, отдельные листочки, растение деформируется.

Осенью тля откладывает яйца на ивах (в трещинах коры, пазухах почек). Весной тли, подкормившись соком ивовых почек и листочков, перелетают на зонтичные культуры. Растения изолируют от тли накрытием легким, самым тонким, укрывным материалом. Заметив тлю на моркови или укропе, проливают водой по растениям, чтобы смыть вредителя. Междурядья рыхлят с добавлением древесной золы.

Когда и как лучше поливать?

В открытом грунте овощи лучше поливать во второй половине дня, чтобы избежать излишней потери воды при испарении. В теплицах, пленочных и остекленных, полив следует проводить в утренние часы, чтобы не создавать избыточной влажности и осаждения капель воды ночью на растения; особенно это опасно при низких ночных температурах.

Поливать надо медленно, в несколько приемов. На каждый квадратный метр земли – не менее 12–15 л воды. Опасно в жару поливать холодной водой – растения могут заболеть.

Как увеличить урожай огурцов?

Первые плоды огурцов нужно как можно чаще снимать, не давая зеленцам перерастать – чем их чаще снимаешь, тем больше урожай. Огурцы, растущие в открытом грунте, нужно немного приподнять от земли, перекинув плети на натянутую вдоль грядки проволоку. Это делается для лучшего проветривания, опыления, во избежание появления на них вредителей. В период плодоношения огурцы необходимо подкормить удобрениями «Кормилец», «Идеал», гуматом натрия.

Как хранить срезанную зелень?

Чтобы срезанный салат (шпинат, горчица и пр.) не завял и не потерял свежесть, с вечера полейте зелень, предназначенную на срезку, утром соберите урожай, сполосните листья холодной водой, разложите на столе, чуть-чуть подсушите. Затем крупно нарежьте и уложите в эмалированную кастрюлю. Ни в коем случае не солите! Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Так зелень может хранится от трех до пяти дней.

Что делать с грядами после ливня?

Проливные дожди – самый лучший полив для сада и огорода. После теплых ливней создается благоприятный для растений микроклимат. Однако после таких дождей необходимо прорыхлить грядки, чтобы ликвидировать корку и обеспечить хороший доступ воздуха к растениям. Там, где почва не поддается рыхлению, делают проколы вилами: на глубину рожков. Вынимают вилы, не расшатывая, – это дает хорошее поглощение воды корнями.

Как избавится от пустоцвета на плодовых?

Если вишни и сливы обильно цветут, но не завязывают плодов, можно попробовать народный способ. В стволе деревьев, ниже первых веток просверлить два отверстия, забить в них обструганные по диаметру отверстия щепочки и замазать все сверху садовым варом (продается в садовых магазинах) или, в крайнем случае, закрасить масляной краской.

Эту процедуру делают весной. Механизм ее действия такой – отверстия уменьшают поступление сока в крону, тем самым провоцируя растение на завязь плодов.

Палочки, забиваемые в отверстия, предохраняют от попадания возбудителей болезней и загнивания. Садовый вар служит тем же целям и не дает вытекать соку.

Какой триммер лучше?

Триммеры бывают двух видов: бензиновые и электрические. У каждого вида есть свои плюсы и минусы.

Электрические косы в сравнении с бензиновыми несколько слабей, но и у них есть свои преимущества: вес (они значительно легче), простота в использовании (не надо думать о покупке бензина и масла и о том, как их смешивать), меньше шума от двигателя.

Однозначно к минусам электрокос можно отнести то, что вам придется покупать длинный электрический кабель – ни один триммер им не комплектуется. Кроме того, влажную траву электротриммером лучше не косить – из соображений безопасности. Ну и понятно, что если на вашем участке часто бывают перебои с электричеством – вам больше подойдет бензиновая коса. Подробную консультацию можно получить в специализированных магазинах. Не лишним будет посоветоваться с соседями, которые уже сделали свой выбор.

Что делать, если земля «устала»?

После выкорчевывания старых и больных деревьев и кустарников нужно дать земле отдохнуть, и в течение 4–5 лет выращивать на этом месте только однолетние растения, цветы или овощи. Деревья и кустарники посаженные на это место из-за «усталости» почвы будут плохо расти. Всех хуже растут на местах старых посадок яблони и груши. Вишня и слива получше переносят «усталость» почвы. Наименее чувствительны к почвоутомлению крыжовник и смородина.

Сократить срок отдыха почвы можно посеяв на этой площади газон из злаков и бобовых (например, клевера и тимофеевки), и перекопав их на второй год в период роста. Или в течение 2–3 лет выращивать овощи с обязательной подкормкой навозом.

Можно, выкорчевав дерево, выкопать глубиной и диаметром около метра, заполнить ее перегноем или землей взятой не ближе10 метровот деревьев того же вида и хорошо удобрить органическими и минеральными подкормками.

Как уберечь урожай кабачков?

Если цветы начинают гнить, удалите испорченные завязи, оборвите пустоцветы (мужские цветки). И главное — не допускайте загущенности. В сплошных зарослях, которые не проветриваются и не прогреваются солнцем, загнивает 50 процентов завязей.
Почему капуста образует лопухи?

Основная причина — это внесение в лунку большого количества навоза. Другое дело — перегной, его вносят до 3 кг на 1кв. м. В каждую лунку хорошо добавить 1 столовую ложку суперфосфата или нитрофоски, и глубоко пролить.
Почему севок пошел в стрелку?

В начале июня многие сажают лук-севок на репку. Но из-за перепадов температур лук может пойти в стрелку. Если стрелка-цветонос уже появилась, то ее лучше срезать, пока она маленькая. Лук надо подкормить и все время следить, чтобы почва под ним была рыхлой, увлажненной и, конечно, без сорняков. Если грядка зарастет, у лука образуется толстая шейка и он не будет пригоден для хранения.
Чем болеет свекла?

Если на листьях свеклы появились желтовато-бурые пятна, то это, скорее всего, грибное заболевание фомоз. Пораженные им корнеплоды перестают расти. Такую свеклу нужно опрыснуть фунгицидами или раствором медного купороса: 1 столовая ложка на 10 л воды с добавлением 1 столовой ложки жидкого мыла — для прилипаемости. Если с этой болезнью не бороться, она обязательно напомнит о себе при хранении — корнеплоды будут гнить.
Когда сажать плодовые деревья?

Саженцы яблони и груши сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. Саженцы вишни и сливы лучше сажать весной, также до распускания почек. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.
Если не соблюдать «дистанцию»…

Расстояние между растениями томатов серьезно влияет на урожай. При редкой посадке — если между кустами 80- 90 см вместо 50- 60 см по норме — урожай резко падает, почти наполовину Кроме того, свободно стоящее растение сильно ветвится, образует много пасынков, много цветочных кистей, отчего еще и затягивается созревание плодов.
Когда сеять редьку для хранения?

Для зимнего хранения корнеплодов редьку сеют в начале июля. Уход за молодыми сеянцами заключается в постоянном рыхлении почвы, прореживании лишних растений и, главное, в своевременном поливе. Чтобы уберечь их от крестоцветных блошек, опудривают золой, молотым перцем, табаком и т.д. Корнеплоды наливаются до самых заморозков.
Почему загнивает кончик у молодого кабачка?

Из-за излишка влаги в почве. Кабачок – не огурец, большого количества влаги не любит. Кончик можно подрезать до чистой ткани и обжечь над пламенем свечи. Срез опробковеет, и плод будет расти дальше.
Почему капуста не завязывает кочан?

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при закладке кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7–9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают их, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Кроме того капуста просто может недоесть и недопить. Причина может быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. Капуста очень светолюбивое растение и в тени кочан завязывать не будет.
Почему вырастают морковные уродцы?

Кривые корнеплоды чаще всего появляются из-за запоздалого прореживания (первое следует делать при появлении первого настоящего листа) и из-за загущеных посадок.
Как бороться с личинками майского жука?

С ними можно бороться при помощи ловушек, но делать это нужно в мае-июне. Закопайте пол-литровую банку так, чтобы верх ее был немного ниже уровня почвы. В банку нужно положить разрезанный клубень картофеля, который издает сильный запах и привлекает личинок. Место отмечают вешкой красного цвета. Время от времени ловушку извлекайте,личинки уничтожайте.

Перекапывая почву, используя компост внимательно осматривайте их – нет ли там хрущей (жуков). Компост вообще лучше просеивать через сито.

Почему помидоры растрескиваются?

Это физиологическое (не инфекционное) заболевание. Причиной является внезапное изменение влажности почвы. Это происходит, когда в засушливую погоду используют для полива большое количество воды за один прием. Вода быстро поступает в плоды. Стенки клеток не выдерживают повышенного давления и разрываются. В основном это происходит с зелеными плодами, затем ранки подсыхают, а плоды начинают быстро краснеть, не достигая своих возможных размеров. Чтобы этого не случилось, надо поливать умеренно, с интервалами, а чтобы почва быстро не подсыхала, томаты в открытом грунте прикрывайте укрывным материалом. Если томаты выращиваются в остекленных теплицах, стекла снаружи опрыскивают в жаркую солнечную погоду известковым молоком.

«Борода» на моркови – что делать?

Образование многочисленных корешков на корнеплоде происходит в условиях повышенной влажности. Само по себе это не повлияет на хранение, опасность, скорее, кроется в появлении ряда заболеваний, для которых сырость – подходящая среда для развития. Рекомендуется провести несколько копок в разных местах, и если не замечено заболевших корнеплодов (маслянистые пятна, почернения), то лучше подождать с уборкой урожая, потому что, в земле морковь гораздо лучше сохраняется и готовится к зимовке (дозревает, корочка уплотняется). Если дожди не перестают и состояние плодов ухудшается, необходимо выкопать морковь и разложить сушиться в сухом месте.

Как спасти томаты от фитофторы?

Фитофтора начинается с побурения плодов, они приобретают коричнево-сизый сухой налет, который затем «залезает» внутрь плода, отчего тот со временем размягчается. Если вы заметили на своих помидорных плантациях такие плоды, осторожно их снимите и сожгите. Другие же плоды нужно собрать, ошпарить горячей водой, потом облить холодной, обтереть досуха, положить на поднос и поставить его на шкаф или подоконник, где помидоры хорошо дозреют. Для профилактики фитофтороза необходимо провести обработку растений томатов в фазе второй плодовой кисти препаратом «Оксихом» (2 таблетки на 10 л воды). А в будущем лучше постараться выращивать устойчивые гибриды томатов.

Когда убирать лук…

Лук-репку убирают в середине – конце августа. Его держат на солнце дней пять, затем сушат под навесом. Когда пожелтеют листья, их обрезают, оставляя шейку длиной 5–6 см. Прежде чем складывать лук на хранение, его нужно хорошенько просушить, пока шейка не станет сухой на ощупь. Корни лучше оборвать руками. При использовании ножа или ножниц старайтесь не повредить донце, в противном случае лук будет плохо храниться.

Запаздывать с уборкой лука нельзя, так как при достаточно влажной почве он начнет прорастать (то есть появятся молодые корешки) и будет плохо храниться.

…и чеснок?

У озимого чеснока сигналом к началу уборочных работ служит растрескивание оберток соцветия. Еще один верный признак готовности чеснока – листья у основания головок утрачивают мясистость, желтеют и усыхают.

Убранный чеснок раскладывают, как и лук, на грядке. Однако головки каждого ряда нужно прикрыть листьями следующего, так как на открытом солнце они зеленеют.

Перед закладкой листья у чеснока обрезают на уровне 3–5 см над шейкой, а корни аккуратно удаляют, потом обжигают на огне (свеча, газ и др.).

Какие томаты полезнее?

Выбирая тот или иной сорт для посадки или покупая плоды на рынке, многие обращают внимание на цвет плодов с эстетической точки зрения. А между тем, если оценивать их питательные и диетические качества, то предпочтение следует отдавать желтым томатам. Распространенные у нас красные томаты в этом плане далеко не лидеры.

Известно, что вкус плодов определяется количеством сухого вещества и соотношением кислот и сахаров в клеточном соке. У красных томатов содержание сухого вещества составляет в среднем от 3,5 до 5,5%, у оранжевых – 5,5–7%. Кроме того, желто-оранжевые томаты не вызывают аллергии у тех, кто не переносит красные. Особую ценность им придает высокое содержание каротина. В томатах каротин находится в наиболее активной форме – бета-каротина. Пополнить его запас на зиму легче всего, употребляя летом и осенью томаты желто-оранжевой окраски.

Как бороться с проволочником?

Желтовато-коричневые, твердые, как проволока, личинки жуков-щелкунов (проволочник) живут только во влажных слоях почвы на глубине 10–12 см. Осенью надо перекопать почву: личинки попадут в верхние слои и зимой погибнут. Часть их погибает летом при рыхлении почвы в междурядьях (глубина 10–12 см). При посадке клубни картофеля хорошо опылить золой. Это тоже отпугнет вредителей. Но самое главное, уничтожьте на своем участке пырей: он – основное питание проволочника.

Можно обработать почву настоем чеснока: 200 г зубчиков чеснока размельчите, несколько раз заливайте водой и отжимайте. После третьего-четвертого раза процедите раствор и долейте до 10 л.

Как избавиться от муравьев?

Существует несколько проверенных способов избавиться от муравьев на грядках и в теплицах. Способ первый: мелком от насекомых «Машенька» (или аналогичным) чертите на дощечках полосы. Раскладываете дощечки у муравейников или прямо на них. Можно провести мелком прямо по ходам. Второй способ: берете любой препарат от тли, колорадского жука – обычно их продают в ампулах. Разводите в литре воды и через воронку вливаете внутрь муравьиной кучи, буквально несколько миллилитров на каждую, накрываете полиэтиленовой пленкой на сутки. А самый простой способ – купить препарат «Гром» от муравьев и разложить гранулы там, где есть насекомые.

Укрывать ли луковичные на зиму?

Тюльпаны, гиацинты, нарциссы и все прочие мелколуковичные прекрасно зимуют в почве без укрытия. Лилии достаточно укрыть немного опилками или листьями, да и то только после пересадки в первый год. В укрытии нуждаются лишь Восточные лилии.

Обязательно выдерживайте глубину посадки – три диаметра луковицы. Чтобы избежать вымокания, луковичные сажают в песочную капсулу.

Почему томаты в теплице не дали урожая?

Причина первая: высокая влажность воздуха. Пыльца становится тяжелой, опыление проходит плохо, и количество завязей сокращается. Это часто бывает, если в одной теплице с томатами выращивают таких водохлебов, как огурцы. Томат любит, когда у него корни находятся во влажной среде, а надземная часть в сухой.

Причина вторая: высокая температура воздуха. При 37 градусах тепла пыльца становится стерильной, неживой. Повесьте градусник в теплице и регулируйте температуру. Почаще проветривайте, а лучше в жаркий день держите теплицу открытой.

Нужно учитывать и то, что томаты для закрытого грунта лучше растут в теплице. А для открытого – на улице. Правильно подбирайте сорта.

Когда сажать озимый чеснок?

При выращивании озимого чеснока многие огородники жалуются на то, что, несмотря на все их старания, луковицы выросли мелкими. Главную роль при возделывании данной культуры играют подготовка почвы и качество посадочного материала. Кроме того, нежелательны как очень ранняя, так и слишком поздняя посадка озимого чеснока.

Чеснок надо высаживать за 45–50 суток до наступления устойчивых холодов, чтобы почва к моменту посадки остыла до +10 градусов. За время до промерзания почвы высаженные зубки образуют корни длиной 10–12 см, что обеспечивает им хорошую перезимовку.

Помните, что чеснок любит солнечное место и весьма требователен к почве: хорошо растет на плодородных почвах с низким уровнем залегания грунтовых вод, лучше всего на супесчаных.

Отчего картофель «паршивый»?

Парша на картофеле – грибное заболевание, при котором на поверхности клубней образуются коричневые язвочки разной формы и размера. Затем клубень покрывается шероховатой коркой. Через трещины в клубни попадают возбудители сухой и мокрой гнили.

Болезнь сильнее развивается в сухую и жаркую погоду, чаще всего встречается на песчаных и супесчаных почвах. Способствует ее распространению свежий навоз. Возбудители болезни могут жить в почве в течение многих лет.

Необходимо отказаться от внесения в почву свежего навоза, а при уборке следует удалять зараженные клубни. Возвращать картофель на прежнее место посадки рекомендуется не раньше чем через 3–4 года.

Почему погибают астры?

Астры часто поражаются грибковой болезнью. Причин ее появления может быть две: ежегодная посадка астр на одном месте или подкормка неперепревшим перегноем.

Для профилактики заболевания перед посевом замочите семена в соке алоэ и непременно – в растворе марганцовки. Землю также пролейте горячим раствором марганцовки. Если есть возможность, заранее обработайте место раствором медного купороса. Все это обеззараживает почву. И не увлекайтесь азотными удобрениями и перегноем – от них астра стремительно идет в рост, а вот цветет слабо.

Тыква растет крупной, но несладкой…

Причин может быть несколько. Например, особенности сорта. Другая возможная причина – чрезмерный полив. Запомните правило: когда начнут появляться завязи, оставьте на плети не более трех-четырех. От последних завязей отсчитайте три последующих листа и в августе отрежьте побег, чтобы все силы растения шли на вызревание плодов. Ни в коем случае не поливайте тыкву во второй половине лета.

Почему баклажаны горчат?

Причин появления горечи у баклажанов три. Первая – сорт. Выбирая его, обращайте внимание на характеристику, в ней, как правило, указываются особенности вкуса плодов. Существуют сорта и гибриды генетически без горечи – Алмаз, Фиолетовое чудо, Бегемот F1, Пеликан F1, Лолита F1, Пинг-понг F1, Щелкунчик и другие. Однако если вы запоздаете со сбором плодов, и в них может появиться горечь. В частности, перезревшие плоды Пинг-понга желтеют, кожица грубеет, мякоть становится жесткой и горьковатой. Поэтому самое лучшее – срывать плоды в технической спелости, когда семена еще светлые (примерно через 35–40 дней после завязывания).

Горечь может появиться и от резких колебаний температуры или от недостатка влаги в почве. Поэтому, если погода солнечная, поливайте баклажаны (но в меру, не заливая) через день, лучше всего – до обеда, не давайте земле пересыхать. Вода должна быть теплой.

Как уничтожить пырей?

Участки, засоренные пыреем, следует перекапывать не лопатой, а садовыми вилами. Обрежете лопатой подземные корневища при копке – и из каждого куста начнет расти новое растение. А вот вилами довольно легко можно извлечь из почвы неповрежденные гнезда пырея. Отряхните с них приставшую землю, положите на солнечное место, дайте засохнуть, не допуская образования семян, и больше это гнездо не «оживет».
Если гряды с овощами постоянно рыхлятся, и при этом каждый стебель срезается ниже поверхности почвы, то пырей долго не просуществует. Постоянное уничтожение надземных зеленых органов настолько истощает запасы питательных веществ в корневищах, что они вскоре погибают.

Что складывать в компост?

Растительные остатки, зараженные болезнями, не должны попадать в компостную кучу. Возбудители болезней даже после разложения остатков пораженных ими растений не погибают. Возвращаясь с готовым компостом на овощной участок, они заражают новые растения. Поэтому все остатки больных растений нужно сжигать. Если сжигание по каким-либо причинам неосуществимо, больные растения следует закопать в яму на большую глубину. Сорняки с уже образовавшимися семенами следует компостировать отдельно. Поскольку семена сорных трав не теряют всхожести в течение трех-пяти лет, то попадая на участок, они вызывают сильное засорение. В течение лета эту кучу нужно перекладывать минимум четыре раза, так, чтобы наружные слои попадали внутрь. В этом случае семена в верхних слоях кучи будут прорастать, но погибнут при следующей перекладке.

Как хранить шланги?

Чтобы садовые шланги (независимо от того, изготовлены они из резины или из пластика) служили как можно дольше, нужно выполнять ряд простых условий.

Шланги, оставленные на все лето на дорожках, подвергаются неблагоприятному воздействию солнечных лучей, на них наступают, могут повредить граблями или лопатой . Если свернутый шланг подвесить на гвозде, на нем легко образуются перегибы, превращающиеся со временем в изломы. Поэтому хранить шланги нужно на барабане. И желательно – в тени или под крышей.

На зиму шланги следует освободить от остатков воды, высушить, протереть, свернуть и убрать в помещение.

Чем кормить землю?

Без вреда для растений можно вносить повышенные дозы минеральных удобрений только при обилии перегноя в почве. Некоторые дачники считают, что овощи, выращенные с применением минеральных удобрений (промышленных), не переносят хранения, могут быть вредны для здоровья. Между тем качество овощей ухудшается только при внесении слишком большого количества минеральных удобрений в бедную перегноем почву или при сильном одностороннем удобрении азотом. Там же, где регулярно вносят перегной в форме навоза или торфа, минеральные удобрения никогда не причинят вреда. В перегное, в частности, развиваются почвенные бактерии, которые хорошо подготавливают для усвоения растениями питательные вещества, внесенные с минеральными удобрениями.
Как создать живую изгородь?

Для живой изгороди в наших условиях подходят следующие растения: дикая сибирская яблоня, клен ясенелистный, акация желтая, шиповники, боярышники, жимолость, барбарис. Главные критерии – быстрый рост, хорошая ветвистость и, желательно, наличие колючек. Имейте в виду, что некоторые кустарники привлекают ягодами, и садить их лучше там, где нет доступа для посторонних людей, например между участками. Садить живые изгороди можно в один и два ряда. Если вы планируете однорядную изгородь, то расстояние между саженцами должно быть 25–30 см, если двухрядную – 30–50 см.

Живые изгороди требуется регулярно стричь. Это нужно не только для красоты. Подстриженные растения не вытягиваются и образуют действительно непроходимое препятствие. Для усиления эффекта ветви соседних кустов перевивают между собой на всем протяжении заграждения.

Кроме защиты от людей и животных живые изгороди также выполняют роль ветрозащитных полос.

Максимальная высота живых изгородей у взрослых растений: шиповники – 1–1,5 м, жимолость – 1,5–2 м, барбарис –2 м, сибирская яблоня, клен, акация – выше2 м.
Какие сорта лучше хранятся?

Картофель: Лорх, Темп, Берлихинген, Ласунок, Эпрон, Северная роза, Столовый 19.
Капуста белокочанная: Зимовка, Амагер, Браунтвейгская, Подарок, Зимняя грибовская; краснокочанная: Гако, Каменная головка; цветная: Гарантия, Мовир 74, Московская консервная; савойская: Вертю; брюссельская: Геркулес; кольраби: Венская белая.
Морковь: Шантане, Несравненная, Московская зимняя, Лосиноостровская 13, Алтайская.
Свекла: Бордо, Египетская, Несравненная.
Редька: Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, Грайворонская, Маргеланская.
Лук – лучше всего хранятся острые сорта: Бессоновский, Спасский, Стригуновский, Арзамасский, Ростовский, Тимирязевский. Полуострые сорта лука менее лежкие, а полусладкие и сладкие непригодны для длительного хранения.
Чеснок: Сочинский, Армавирский, Украинский белый.
Тыква: Испанская 73, Столовая зимняя, Донская сладкая, Рекорд, Херсонская, неплохо хранятся Миндальная 35. Мускатные сорта хранятся хуже.
Арбузы: Астраханский, Подарок Холодова, Юбилейный 72, Быковский 22, Холодок.

Дыни: до 2–4 мес можно хранить дыни сортов Колхозница, Казачка 244, Янтарная.

Самая надежная культура для северного садоводства 
Периодически повторяющиеся суровые зимы собирают свою дань в садах всех регионов России. Часто плодовые страдают от неблагоприятных условий и в обычные зимы. Между тем есть культура, которая благополучно ежегодно зимует и дает каждый год урожай. Ее можно выращивать практически на всей территории европейской части России (за исключением Севера), а также на Южном Урале и юге Сибири. Не будем более интриговать читателя и назовем ее — это ВИНОГРАД!

`Талисман`

Вы не верите в это? Это вам кажется абсурдом? Кто был летом 2003 года на Алтае, наблюдал такую картину: на всех дачах чернели стволы и ветви яблонь-китаек и других плодовых деревьев, и только виноградные побеги радовали глаз изумрудной зеленью.
Дело в том, что виноград на зиму укрывают, а укрытому ему не страшны никакие морозы и другие зимние факторы. Так почему же виноград еще не везде занял достойные позиции?
Послушаем диалог:
— Почему не сажаете виноград?
— Он у нас не растет.
— А почему не растет?
— ??? … потому, что не сажаем!
Вот именно, только потому и не растет, что не сажаем. Инертность мышления, сложившиеся стереотипы, что виноград растет только на юге, не позволяют людям выращивать виноград там, где он мог бы успешно расти, что доказали своими успехами виноградари-любители многих областей европейской части, Урала и юга Сибири.

`Кишмиш Лучистый`
Как правильно посадить виноградный куст?

Это в значительной степени зависит от конкретных условий вашего участка. Под виноградник надо выбирать солнечное место. Ряды лучше всего направлять с севера на юг. Очень хорошее место под виноградник на южном склоне, несколько уступают ему юго-западный и юго-восточный склоны. Не допустимо закладывать виноградник на северном склоне (в районах северного виноградарства). Теперь конкретно о самой посадке кустов. Есть два основных способа посадки винограда: в яму (траншею) и на гряду. Какой выбрать, зависит от почвенно-климатических условий. Там, где зимы бесснежные и грунтовые воды далеко от поверхности, оправданна посадка в ямы (траншеи). Это все южные районы, а также вся зона степей. Там, где зимой выпадает достаточно снега и снежный покров устойчив, а также где грунтовые воды близко подходят к поверхности и летом недостаточно тепла, лучшие результаты даст посадка на гряды. Такие условия, как правило, характерны для зоны лиственных и смешанных лесов.

`Русбол`

Может быть, такая посадка оправданна и в отдельных районах северного виноградарства, но в большинстве этих районов больше подходит посадка на гряду. В чем же ее преимущества?
На севере каждый теплый день дорог. У посаженных на гряду кустов быстрее прогреется зона расположения корней, раньше начнется вегетация. Летом гряда получит больше тепла, чем ровный участок, а значит, и урожай вызреет быстрее. Это очень важный момент. Не заменима она и там, где избыток влаги, особенно где близко расположены грунтовые воды, как уже указывалось выше.
Хотелось бы обратить ваше внимание на состав грунта гряды. Идеален следующий: суглинок, гравийно-песчаная смесь, перегной в соотношении 1:1:1, с добавлением 300 г суперфосфата и 500 г сернокислого калия на кубометр смеси. Такой состав позволяет создать структурированную, воздуховлагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной. Осадки будут свободно проникать в нижние слои почвы, а солнечное тепло будет использовано не на испарение выпавших осадков, а на нагрев самой гряды.

`Краса Никополя`

Полив и жидкие подкормки лучше всего делать в дренажные трубы. Это позволит раствору сразу попасть в зону расположения корней, сэкономит влагу и удобрения. Дренажные трубы располагаются между кустами. Устройство их несложно. На щебень или камни (но не известковые!) устанавливается отрезок трубы. Сверху щебень и часть трубы закрываются рубероидом от заливания и засыпаются грунтом.
Правильно выбрав сорт и способ посадки, вы будете обречены на успех!
Какой сорт выбрать?

Наш опыт, а также опыт любителей из различных климатических зон показывает, что в условиях северного виноградарства отлично удаются следующие сорта (описание дано по результатам выращивания на нашем винограднике).
` ГАРОЛЬД ` — ультраранний сорт, заслуживает места на каждом участке. Созревает 20–25 июля, гроздь крупная, до 700 и более граммов, умеренно рыхлая. Ягода крупная — 6–7 г, овальная, белая, вкус замечательный с легким мускатным ароматом.

`СуперЭкстра`

Поспевшие грозди могут долго сохраняться на кусте (но не сохраняются, потому что быстро съедаются ребятишками). Побеги вызревают рано и на 80% и более, что гарантирует высокий урожай в будущем году. Очень хорошая устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили. Морозоустойчивость до –25 °С. Обильно плодоносит и на пасынках, что ценно для получения урожая, если куст пострадал от поздних весенних заморозков. Искал что-то, чтобы указать на слабые стороны сорта, но не нашел. Гарольд вас не подведет и не разочарует!
` БЕЛОЕ ЧУДО `— сорт № 2 для северного виноградарства. Впрочем, и на юге ценится виноградарями-любителями. Очень раннего срока созревания, 1–5 августа. Гроздь очень крупная, достигает 1,5 и более килограмм, нарядная, умеренно рыхлая. Ягода очень крупная, в среднем 7–9 г, но при хорошем уходе может достигать до 15 г, белая, округлая (чуть-чуть овальная). Мякоть мясисто-сочная, вкус очень приятный, освежающий, рука сама тянется за следующей ягодой. Побеги вызревают очень хорошо. Высокая устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили.

`Юбилей Новочеркасска`

Морозоустойчивость до –25 °С. К недостаткам можно отнести низкую транспортабельность (в Москву не повезешь, но до местного рынка грозди доходят в высокотоварном виде) и ломкость однолетней лозы (старайтесь на плодоношение оставлять лозы, которые удобно уложить и укрыть). Сажайте — не пожалеете!
` КРАСА НИКОПОЛЯ ` — сорт очень раннего срока созревания, созревает одним из первых. Грозди крупные и очень крупные, до 1 кг и более, товарные. Ягоды крупные, 6–7 г, округлые и овальные, темно-фиолетовые, очень хорошего вкуса. Надежный сорт. Создается впечатление высокой жизнестойкости, что выражается в сильном, чуть ли не взрывном росте в весенний период, закладывании большого количества соцветий (рекомендуем оставлять по одному (нижнему) соцветию на побег), очень хорошем вызревании побегов. В любой год вы будете с урожаем! К милдью и серой гнили достаточно устойчив, а вот оидиумом умеренно поражается. Необходимо 2–3 обработки от оидиума. Морозостойкость –21–22 °С. Сорт, несомненно, заслуживает внимания любителей в зоне северного виноградарства.

`Белое чудо`

` ЛОРА ` — сорт-легенда. Показал высокую эффективность на всей территории России. Если у вас его еще нет, это большое упущение. Очень раннего срока созревания (первая декада августа). Грозди очень крупные, редко какая меньше килограмма, средней плотности, очень эффектные. Ягоды очень крупные, 8–10 г, овальные, молочно-белые, приятного вкуса. Мякоть плотная, накапливает до 23% сахаров при кислотности 5–6 г/л. Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, антракнозу. Морозоустойчивость до –23 °С. Отзывчива на высокий уровень агротехники. При хорошем уходе и большом запасе древесины размер гроздей — до 3 кг и более, а ягоды достигают 12–15 г! Цветок – функционально женский, но завязываемость ягод отличная, лучший опылитель — Русбол. Требует нормировки соцветий (оставляйте одну, нижнюю гроздь на побег, каждый 4-й побег — без соцветий).
` КИШМИШ 342 `— один из самых раносозревающих бессемянных сортов (раньше его зреют, пожалуй, только Рилайнс Пинк Сидлис да кишмиш Велес). Созревает в начале августа. Грозди средние и крупные, 500–700 г, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды средние, 3 г, бело-золотистые, яйцевидные. Мякоть мясисто-сочная, высокосахаристая, приятного гармоничного вкуса. Кусты сильнорослые, побеги вызревают очень хорошо. Урожайность высокая. Устойчив к милдью.

`Виктория`

Не замечено поражений серой гнилью, а вот оидиумом поражается в средней степени (требует 2–3 обработки от оидиума). Морозостойкость до –25 °С. Как очень рано созревающий бессемянный сорт заслуживает внимания виноградарей в средней полосе и севернее.
Эти пять основных сортов должны быть в каждом винограднике в средней полосе и севернее. Ниже приводим краткое описание других перспективных для этих районов сортов.
` РИЛАЙНС ПИНК СИДЛИС ` — в переводе надежный, розовый, бессемянный. Созревает в конце июля. Грозди 150 г, цилиндроконические, умеренно плотные. Ягоды мелкие, 2 г, бессемянные, розовые, исключительно приятного вкуса. Любимец детворы. Устойчив к милдью, оидиуму, морозостойкость до –27 °С.
` РОШФОР ` — созревает в конце июля. Грозди до 500 г, умеренно плотные. Ягоды 6–8 и более, до 10–12 г, черные, округлые, гармоничного вкуса. Устойчив к милдью, оидиуму, морозостойкость до –25 °С. Очень перспективная форма во всех зонах виноградарства.

`Гарольд`

` СУПЕРЭКСТРА ` — созревает в конце июля — начале августа. Грозди очень крупные, до 1 кг и более, умеренно плотные. Ягоды очень крупные, 8–10 г, белые, при полном созревании желтые, с высоким сахаронакоплением. Высокоустойчива к милдью, оидиуму, серой гнили. Морозостойкость до –25 °С. Есть смысл посадить на участке.
` ЮБИЛЕЙ ХЕРСОНСКОГО ДАЧНИКА ` — созревает в начале августа. Грозди крупные, до 1 кг и более, умеренно плотные. Ягоды крупные, 7–9 г, удлиненные, розовые, гармоничного вкуса. Высокоурожайный. Отличается очень высокой устойчивостью к заболеваниям, морозостойкость до –25 °С. Как будто специально создан для зоны северного виноградарства.
` ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА ` — очень раннего срока созревания. Грозди огромные, 800–1500 г, конические, умеренно плотные. Ягоды очень крупные, 12–18 г, бело-розовые, удлиненные, вкусные. Достаточно устойчив к заболеваниям, морозостойкость до –23 °С.
` РУСБОЛ `— сорт раннего срока созревания. Грозди крупные и очень крупные, в среднем 400–600 г, отдельные свыше 1,5 кг. Ягоды белые, овальные, средние (3–4 г), высокосахаристые.

`Рошфор`

Считается кишмишом, но в ягодах довольно крупные рудименты (зачатки семян). Обильно плодоносит, требует нормировки соцветий, чтобы не перегрузить. Сорт устойчив к заболеваниям, без укрытия выдерживает до –25 °С. Должен быть на каждом участке, так как является лучшим опылителем для всех сортов.
` ВИКТОРИЯ ` — ранний сорт. Грозди крупные, 500–700 г, умеренно-плотные. Ягоды крупные, 6–8 г, удлиненно-овальные, красно-малиновые, очень красивые и удивительно вкусные. Сорт устойчив к заболеваниям, морозостойкость до –27 °С. Цветок женский, но грозди всегда хорошо выполнены. В Волгограде, в местах, защищенных деревьями и строениями, выращивается без укрытия в беседочной форме. В средней полосе требует легкого укрытия.
` РУСВЕН ` — сорт очень раннего срока созревания. Грозди крупные, 400–600 г, среднеплотные. Ягоды крупные, 5–6 г, округлые, зеленовато-розовые, на солнце бледно-красные. Исключительно приятного вкуса, с сильным мускатным ароматом. Сорт устойчив к милдью, оидиуму, морозостойкость до –25 °С.
` ТАЛИСМАН ` (ранее Кеша-1) — ранне-средний (127–135 дней). Грозди очень крупные, до 2 кг, средней плотности. Ягоды огромные, 12–16 г, при хорошем уходе — отдельные до 20–25 г, белые, отличного вкуса. Устойчив к милдью, гнили, морозостойкость до –25 °С. Выдающийся сорт. Везде удается в пленочных тепличках. В средней полосе можно выращивать в открытом грунте, согласно опыту самарских виноградарей.
Эти сорта надежны, устойчивы к заболеваниям, их сравнительно нетрудно достать.

Выращивание огурцов в полиэтиленовом пакете...


Вертикальная грядка - это эффективный, нетрудоемкий, проверенный на личном опыте способ действительно вырастить тысячу огурцов на одном квадратном метре дачного участка.


Определимся со временем

Начинать работу нужно в начале мая. Именно в это время вы должны посадить семена огурцов в небольшие горшочки для проращивания.

В конце мая рассаду необходимо высадить в вертикальную грядку. В середине июля на вашем участке вырастет настоящее огуречное дерево, с которого можно будет собирать урожай.
Что вам понадобится

1. Участок земли с ровной поверхностью размером приблизительно 1,5 метра в ширину на 1,5 метра в длину.

Самые находчивые могут попробовать устроить вертикальную грядку даже на балконе городской квартиры.

2. Плотный полиэтиленовый пакет объемом 100-120 литров.

Прекрасно подойдут плотные мешки для мусора. Прозрачным будет пакет или цветным, не имеет значения, важно, чтобы он был достаточно плотным.

Если под рукой не оказалось мешков для мусора, основу для грядки можно сделать самостоятельно. Для этого возьмите кусок полиэтилена необходимого размера, сверните и запаяйте горячим утюгом с двух сторон — сбоку и снизу. Пакет-трядка тотов.

Оптимальный размер пакета 70x100 сантиметров. Но вы можете взять пакет меньших размеров, соответственно, количество кустиков рассады потребуется меньше.

3. Палка высотой около 2 метров. Материал, из которого сделана палка, не принципиален. Главное, чтобы на верхнем конце палки можно было сделать насечки, с помощью которых к палке будет крепиться леска. Поэтому удобнее всетаки взять деревянную палку.

4. Три полые пластиковые трубки длиной 1 метр, диаметром — 3 сантиметра. Высота трубок обязательно должна быть больше высоты пакета.

5. Моток толстой лески длиной не менее 30 метров.

6. Небольшие колышки в количестве 10 штук.

Идеально подойдут металлические колышки для палатки, но при их отсутствии можно использовать самостоятельно сделанные деревянные колышки.

7. Земля для заполнения нашего пакета, не менее 70 литров.

Земля должна быть хорошей и плодородной, поэтому лучше всего купить готовую почвенную смесь.
Создаем вертикальную грядку для наших огурцов

1. Установите полиэтиленовый пакет на выбранный участок земли.

Если участок не очень ровный, придется позже укрепить конструкцию деревянными колышками.

2. В центр пакета воткните палку.

3. Три трубки с заранее пробитыми отверстиями разместите вертикально в пакете вокруг палки. Трубки не должны прижиматься к ней.

Помним, что палка и трубки выше пакета, поэтому их края будут выглядывать из пакета.

4. Заполните полиэтиленовый пакет до краев землей.

5. В полиэтиленовом пакете ножом сделайте надрезы в виде уголка, каждая из сторон которого равна приблизительно 3 сантиметрам. Надрезы должны находиться с разных сторон пакета. Если вы делаете вертикальную грядку впервые, можно оставить одну из сторон пакета без надрезов. В будущем это облегчит вам полив огуречного дерева.

6. Налейте в трубки воду, тем самым умеренно увлажнив землю.
Что делать дальше

1. Регулярно поливайте вертикальную грядку через трубки.

Чтобы определить, нуждаются пи огурцы в воде, пальцем попробуйте землю внутри надреза в пакете.

Помните, нельзя переувлажнять почву, иначе корневая система огурцов погибнет. Сукой верхний слой земли на грядке вовсе не означает, что огурцам не хватает воды.

2. Через некоторое время у огурцов появятся усики. Помогите им обвиться вокруг лески. Дальше огурцы справятся сами.

3. К середине июля вместо вертикальной грядки на вашем огороде вырастет пышное огуречное дерево. Пора собирать первый урожай!
Плюсы:

1 - вы можете выбрать самые разные сорта огурцов, хороший урожай гарантирован в любом случае;

2 - мало места, всего 1 кв.м земли;

3 - грядка устойчива, от ветра не упадёт;

4 - не нужно часто поливать

5 - корневая система утеплена полиэтиленом от заморозков;

6 - созреют раньше, чем в открытом грунте;

7 - не нужна ни подкормка, ни удобрения, вырастут и так;

8 - не только урожай, но и декор участка. Красиво смотрится!!

Выращивание огурцов в бочке станет украшением вашего участка

Как садить огурцы в бочках Цветет сирень

Весной наполняем бочку доверху разными отходами пищевого типа, а также - сорняками и травой, поливаем и оставляем на недельку. Через неделю приезжаем: Ба! Бочка наполнена лишь наполовину!

Наполняем опять. Через неделю поверх травы, сорняков и пищевых отходов насыпаем сантиметров 10-20 земли, и в эту землю сажаем семена огурцов, примерно 8- 10 штук на бочку. Сверху в бочку ставим дуги, и накрываем нетканым укрывным материалом: он и влагу пропускает, и тепло сохраняет.

Огурцы растут, а в бочке происходит процесс гниения. В результате, земля оседает ниже. К середине июня, когда опасность заморозков минует, земли в бочке оказывается на 3/4, а плети огурцов - дорастают до дуг. Укрывной материал можно снимать.

Дальше плети будут расти, в какой-то момент они перегнутся через край бочки и основная часть растений окажется снаружи бочки. Там же будут и плоды.

Еще желательно каждый слой просыпать землей или навозом перепревшим или проливать ЭМ препаратами Байкал ЭМ1, ЭМбионик или ЕМА, Они и патагенку уберут и значительно ускорят процес ферментации органики.

Огурцы будут более здоровые на таком компосте и будут дольше плодоносить.

Вы выращиваете дайкон?


Продаваемый у нас на рынках и в магазинах дайкон в основном привозят из Европы или Турции. Но качество у него намного ниже, чем у выращенного на своем участке. Ведь за время перевозки корнеплоды утрачивают то, за что их ценят, — сочность.

Дайкон не новинка, однако удается он далеко не у всех. Во многих семьях это один из любимейших корнеплодов: у него потрясающий вкус, высокая урожайность. Хранится дайкон до весны и выгоден для продажи — в московских магазинах и на рынках 1 кг дайкона стоит минимум 80 рублей, и год от года он становится только дороже. К тому же сеять дайкон можно в конце сезона, когда грядки освобождаются от большинства огородных культур.

Следует признать, успеха можно добиться и не сразу. Приходится изучать дайкон , постигать секреты его агротехники. Где-то удаются сорта Миноваси, Клык слона и Дубинушка, где-то - другие. На упаковках с семенами даются рекомендации сеять дайкон в июле. Огородники экспериментальным путем выяснили, что в Подмосковье это лучше делать в начале августа.

Если сеять раньше, корнеплоды быстро одревеснеют или уйдут в цветуху. Поскольку дайкон любит рыхлую почву, можно использовать мотокультиватор «Крот», которым обрабатывается почва на глубину до 35 см. Затем, чтобы растения получали больше света, влаги и за ними было легко и удобно ухаживать, с помощью кетменя готоятся высокие, узкие, без бортиков грядки. Для чего как можно выше (до 40 см) нагребается земля с двух сторон. Это трудоемкая, но крайне необходимая работа.

По всей длине грядки с помощью плоскореза делаются лунки глубиной 10 см. При этом земля часто скатывается по склону. Осыпь можно использовать для посева укропа, редиса, салата и репы, то есть проводится уплотненная, совмещенная посадка. Так как корнеплод дайкона растет в глубину, ему необходимо помочь. Для этого вилами, металлическим штырем или ломом прокалываем почву в лунке — прокладываем путь для корешка. Поскольку к осени земля немного «выдыхается», добавляем нитрофоску, чтобы пополнить запас питательных веществ.

Семена у дайкона довольно крупные и, как правило, высокой всхожести. Сеем их друг от друга на расстоянии 3 пальцев (4-6 см) и точечно поливаем небольшим количеством воды из лейки. Затем на уложенные семена руками или с помощью плоскореза нагребаем землю слоем до 2см, слегка ее утрамбовываем и увлажняем. Чтобы не перепутать, вкапываем колышки, на которых указываем название сорта и количество использованных упаковок.

Всходы дайкона, редиса, репы появляются довольно быстро, в течение недели. Поскольку вредителей, как правило, в это время уже нет и погодные условия благоприятные, дайкон растет быстро, листва набирает свою массу весьма активно. Если же крестоцветных блошек и слизней, которые дырявят листья всходов, а порой и полностью уничтожают их, много, посыпаем грядки золой. Химические средства защиты не применяем, стремимся вырастить экологически чистый продукт.

Дайкону необходима влага. Причем, как и капусте, в больших качествах. Поэтому в засуху необходим интенсивный полив.

Так как при поливах земля существенно проседает, корнеплоды страдают от недостатка воздуха. Решение этой проблемы оказалось простым — после полива или дождей аккуратно прокалываем тонкими вилами землю между растениями и вокруг них.

К середине сентября (на 45-50-й день после появления всходов) головки корнеплодов начинают выглядывать из земли. На Лету дайкон искривляется , зеленеет, его могут повредить слизни, и такие корнеплоды плохо хранятся. Вот почему нужно обязательно высоко окучивать растения.

Но самая большая угроза для этого овоща — заморозки, даже слабые (минус 2-3°). Корнеплоды промерзают, сразу же теряют вкус и не хранятся. Случалось срочно выкапывать урожай и обрезать у дайкона головки, а оставшиеся «хвосты» немедленно съедать (резаный овощ практически не хранится). Однако чем дольше дайкон находится в земле, тем он вкуснее, питательнее, лучше хранится. Кроме того, ботва становится мощной и сам корнеплод приобретает товарный вид. Поэтому желательно держать растения на грядке до начала-середины октября (60-70 дней от всходов). Так как в это время случаются даже сильные заморозки, защищаем грядки укрывным нетканым материалом, а сверху дополнительно укладываем пленку.

Убираем урожай до наступления устойчивых заморозков, как правило после первого снега. К этому времени сами корнеплоды похожи на огромные сосульки или дубинки из снега. «Снежный овощ» в среднем может достигать массы 2 кг, а в длину -30 см. Поскольку корнеплоды важно не повредить, вытаскиваем их из земли вручную или с помощью вил, а к месту хранения перевозим в специальной таре. Затем большим ножом, оставляя черешки листьев длиной 2 см, удаляем ботву (заделываем ее как удобрение под кусты малины и присыпаем землей).

При хранении дайкона следим, чтобы температура в погребе не опускалась ниже минус 1° (иначе корнеплод становится стекловидным и после размораживания полностью разрушается) и не повышалась выше 5° (в тепле овощ дрябнет и теряет вкус). Дольше всего и лучше хранится дайкон в песке при температуре 0-2°. А еще сортируем корнеплоды по размеру и складываем в небольшие перфорированные полиэтиленовые пакеты — так удобно контролировать сохранность и в дальнейшем использовать овощ.

"ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ" ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ 

В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.

***
Как справляетесь с фитофторой?

- Самое главное в борьбе с фитофторой - как можно раньше начать обработку растений. Когда-то я посещал занятия в сельскохозяйственном институте, там один профессор утверждал, что фитофтора начинает появляться 22 июня. А я обрабатываю помидоры, как только появились первые настоящие листочки. Еще есть секрет - если в теплице сухой воздух, то фитофтора в ней не появится. У хороших хозяев в теплице всегда есть сухой торф, которым после полива надо присыпать почву. Если торфа нет, надо обязательно проветрить теплицу и подрыхлить почву.
Кроме этого, для борьбы с болезнями каждые 10 дней до самого конца вегетации можно обрызгивать растения раствором: на 10 литров воды 1 литр обезжиренного молока и пару капель йода. Для растений также хорошо использовать биостимулятор «Экосил», приготовленный на основе пихты. И, конечно же, не стоит забывать о подкормках, особенно суперфосфатом (каждые 10 дней), поскольку помидоры вытягивают фосфор из почвы быстрее всех растений.

***
О пасынковании

Считаю, что лучше всего оставлять 2 стебля, над 7-м или 9-м листком начинает формироваться цветочная кисть, в другую сторону растет пасынок - его я и оставляю. Важно не обрывать пасынки более 7 сантиметров, от этого начинает страдать и болеть само растение. 1 августа я обрываю верхушку, чтобы помидор перестал стремиться вверх, а все силы пустил на формирование плодов.
АМПЕЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ


Какие всё таки неугомонные дачники! Им снова хочется выращивать что то новое и необычное! Довольно часто, особенно перед дачником, возникает дилемма — выращивать полезное или красивое? Дело даже не в малом количестве плодородной земли, а в собственных усилиях, собственном времени, которое необходимо выделять и для отдыха. Отличным решением в этой ситуации может стать выращивание ампельных томатов, тем более что заниматься им можно и дома, и на даче, и на обширном приусадебном участке.

Зелёные кустики, усыпанные яркими нарядными плодами, кисти и ветви, спадающие из подвешенных плетёных корзин, вазонов, установленных на столбиках или других возвышениях, — такое украшение способно затмить даже роскошные цветущие клумбы. А каких-то дополнительных усилий и средств оно от садовода-овощевода не потребует.

Выбираем сорт для помидорного "букета"

При выборе сорта ориентироваться в первую очередь нужно на его описание. Многие производители имеют в своём ассортименте ампельные сорта, но лучшим образом зарекомендовали себя у садоводов следующие.

Сорт "Садовая жемчужина" (у разных производителей встречается под названиями "Жемчужинка", "Арктика", имеет и зарубежный аналог Garden Pearl) — очень кустистый, с небольшими розовыми плодами отличного вкуса. "Садовая жемчужина" начинает цвести и плодоносить рано, поэтому пользуется особой популярностью. Гибрид "Горожанин FV" отличается особенно высокой урожайностью и крупными для ампельного сорта плодами (40 - 50 граммов). Плоды, кроме хорошего веса, имеют и замечательный вкус. Однако этот гибрид не склонен куститься, поэтому о его формообразовании следует позаботиться сразу после высадки в вазон.

Но лучшим, по мнению многих хозяев дач и участков, является сорт"Талисман" — ультраскороспелый, для открытого грунта. Уже в июле его кусты украшают разноцветные обильные гроздья плодов весом до 20 граммов. "Талисман" остаётся очень красивым до поздних заморозков, если вовремя снимать созревшие томаты и укрывать его на ночь.

Очень хороши также сорта на основе дикого томата — Gold Rush Currant и Sweet Pea. Они имеют длинные, до 1 метра, свисающие плети, которые образуют шикарный объёмный куст, сплошь усыпанный сотнями крошечных (1 - 2 грамма) красных и жёлтых плодов.

Так как ампельными томатами у нас стали заниматься недавно, то большая часть сортов — заграничного происхождения. Их можно легко заказать по Интернету, выбрав самостоятельно или воспользовавшись нашим маленьким списком: Tumbler, CherryCascade, Maskotka, Bajaja, Hundredsand Thousands, Tumbling Tiger.


Посадка и уход

Выращивание ампельных помидоров мало отличается от выращивания цветов в вазонах. Для куста следует выбирать соответствующий по объёму контейнер — в среднем от 4 до 9 литров. Так как помидоры требуют частого полива, то следует позаботиться о дренажном слое и отверстиях в контейнере, чтобы случаем не "залить" растение.

Более рационально дренажный слой разместить в объёмном поддоне, из которого томат будет потреблять влагу по мере необходимости.

Куб для огурцов
 

Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.

1 Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой.
2 Весной, как только земля оттаяла, стали заполнять куб: сначала насыпали подушку песка высотой 50 см, потом положили пленку, а на нее слой 30 см свежего навоза и компоста вперемешку. Это топка, перепревая, навоз выделяет тепло и греет снизу. Затем 25 см хорошего перепревшего компоста пополам с садовой землей. Пролили 3 ведрами горячей воды с марганцовкой. Затем все укрываем черным лутрасилом. Вообще сделать и заправить куб можно поздней осенью, только накрыть сверху пленкой, чтобы питание не вымывалось из верхнего слоя. Край куба «смягчаю» старым полиэтиленом в несколько слоев, чтобы плети не резало.
3 Семена сею прямо в землю уже в середине апреля (для гарантии можно подсеять где-нибудь в углу запас из 5-7 семян, на случай, если не взойдут). Делаю надрезы в лутрасиле, заворачиваю уголки внутрь и сею. Ставлю невысоко дуги с расчетом, чтобы их можно вытаскивать и увеличивать арку. Сразу же укрываю куб 2 слоями лутрасила и 2 слоями тонкой пленки, закрепляя это одеяло простой резинкой. Семена сею не все, а только 6 штук, задний ряд пока заполняю рассадой помидор, на подращивание. Потом, в середине мая коренастая жирная рассада томатов уйдет в свой парник, а на ее место посею еще три семечка или пересажу те огурчики, которые взошли в углу. Это для позднего урожая. Пока огурчики не прорастут - пленку не снимаю, а потом на день снимаю, чтобы дождиком поливало. Можно не снимать довольно долго, в кубе влажно и тепло – это огурцам по нраву.
4 К тому времени, как плети достаточно подрастут, исчезнет угроза заморозков, растения можно выпустить в свободное плавание, прикрывая только на ночь лутрасилом. А вскоре и этого не потребуется: снизу и сверху греет, главное – не забывать про полив.
5 Очень удобно собирать огурцы – они висят чистые и хорошо видны. Когда плети подберутся к земле, прищипываю. В середине августа начинаю опять на ночь лутрасилом всю гору накрывать, иначе рост огурцов замедлится. А в сентябре делаю ревизию и оставляю самые плодоносящие побеги, которые поднимаю наверх и укладываю внутрь куба, закрывая как весной. Лучше сеять 2-3 проверенных сорта, урожай больше.

Как правильно подготовить почву под клубнику?

Клубника-очень капризная я года. И получить хороший урожай , это целое искусство.
Для выращивания клубники почва должна быть слабокислой, суглинистой или супесчаной, она должна быть насыщена гумусом и питательными веществами. Клубнике не подойдет глинистая почва. Если почва песчаная, то не ждите большого урожая, поскольку ягоды будут мелкими из-за недостатка влаги в почве. Если рядом грунтовые воды, то грядки нужно делать высокими.

Выбор места для посадки
Главное, чтобы участок был ровным, хотя клубника также хорошо будет расти на не крутых склонах, которые обращены к юго-западу, с наклоном в 2-3 градуса. Именно на таких участках процесс вегетации начинается намного раньше, да и урожай тут быстрее созревает. Участки в низинах или замкнутые участки не рекомендуется использовать для посадки клубники. Если на почва промерзает на глубине 15 – 18 см до -8 градусов, то ваша клубничка может погибнуть. Кислотность грунта для клубники должна составлять 5,5 – 6,5, а гумуса должно быть не менее 2% .
Заклятый враг картофеля – жук колорадский, не оставляет без внимания и рассаду клубники. Поэтому следует еще перед посадкой клубники проверить грунт на наличие личинок майских жуков и проволочников. Самая большая вероятность наличия этих личинок на территориях, приближенных к лесополосе. Критическая отметка содержания личинок на единицу площади – 0,5/м.кв. В таком случае в грунт вносится аммиачная вода из расчета 2т/га или высаживается алкалоидный люпин. Когда личинки поедают его бобы, они погибают

15 НОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ

1. В средней полосе России землянику можно сажать в два срока: весной (с начала мая) и ближе к осени – в августе или сентябре. Чем раньше посажена земляника, тем лучше она укореняется и развивается, и тем выше урожай, который можно собрать уже на следующий год.

2. Сажать землянику рекомендуется в пасмурные, дождливые дни, либо вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться.

3. Для весенней посадки почву рекомендуется подготовить с осени, а для осенней – в конце июня. На участок желательно внести органические и минеральные удобрения из расчета: 5-6 кг навоза, 15-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 1 кв.м. Затем почву надо перекопать на полный штык лопаты.

4. Наиболее подходящие для земляники почвы — слабокислые или нейтральные. В основном пригодны суглинистые и супесчаные почвы с достаточным запасом питательных веществ.

5. Землянику нельзя сажать на участках, где последние 4 года росли пасленовые – картофель или томаты. Возвращать клубнику на то же место раньше, чем через 6 лет, также не рекомендуется.

6. Высаживая рассаду земляники (розетки), важно следить за тем, чтобы точка роста (сердечко) находилась на уровне поверхности почвы. Если слишком заглубить сердечко, оно загнивает, а если излишне приподнять – подсыхает.

7. При посадке осторожно расправляют корни розеток и присыпают их влажной землей. После посадки розетки земляники обильно поливают, а поверхность почвы мелко мульчируют перегноем, торфом или опилками.

8. Для удобства ухода и сбора урожая на садовых участках рекомендуется посадка земляники рядами в виде небольших грядок высотой 5-7 см. Расстояние между рядами должно быть 60-70 см, а между растениями в ряду – 25-30 см.

9. Весной междурядья очищают от отмерших листьев c помощью мягких веерных граблей. Сухие листья вырезают секатором. Почву рыхлят, растения подокучивают. В дальнейшем рыхления проводят раз в 2 недели. Регулярно пропалывают сорняки.

10. Земляника отзывчива на внесение удобрения. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то в первые 2 года можно ограничиться подкормками. Первую подкормку проводят весной внесением азотных удобрений и золы из расчета 8-10 г аммиачной селитры или мочевины и 50-60 г золы на 1 м ряда. Вторую аналогичную подкормку проводят в начале образования ягод.

11. Перед цветением земляники под кусты и в междурядья подсыпают древесную стружку или опилки или укладывают измельченную солому. Благодаря этому ягоды не будут соприкасаться с почвой, будут чистые, и не будет развиваться серая гниль.

12. В теплую погоду без дождей землянику поливают один раз в 10-12 дней. Полив этой культуры особенно важен в наиболее ответственные фазы роста: начало цветения, созревания ягод и в период закладки цветочных почек (август-сентябрь). При этом, во время цветения и плодоношения поливают на почву в междурядьях, стараясь не попасть по растениям.

13. Однако, избыток влаги для этой культуры тоже нежелателен. Чрезмерное переувлажнение грунта снижает зимостойкость растений и их устойчивость к болезням, таким как серая гниль и мучнистая роса.

14. Важное условие получения высокого урожая земляники – своевременное удаление усов, так как их рост, а затем и развитие на них розеток, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, истощая его. Усы удаляют регулярно в течение всего лета, не допуская их роста более чем на 10 см. Их следует аккуратно срезать садовым секатором, но не обрывать, чтобы не повредить материнское растение.

15. Чтобы растянуть сроки сбора урожая земляники, рекомендуется сажать сорта с различными сроками созревания: ранние, среднеспелые и позднеспелые. Сроки сбора в этом случае продлятся на 20-25 дней.

Горошек душистый. Правила успешного выращивания

Странно, но душистый горошек считается среди цветоводов довольно непредсказуемым цветком. Некоторые вообще считают его капризным и непостоянным, хотя таким пессимистам хочется ответить словами известной цитаты: «Вы просто не умеете его готовить!». Впрочем, для начала давайте скажем пару слов о неоспоримых достоинствах душистого горошка, ради чего, собственно, весь сыр-бор!

Чем привлекает выращивание душистого горошка?

Итак, цветы душистого горошка великолепно пахнут, это свойство отражается достаточно красноречиво в самом его названии. К тому же его цветовая палитра весьма богата и выбрать оттенок по душе никому не составит труда.

Горошек душистый сравнительно холодостойкое растение, он может выдерживать возвратные весенние и ранние осенние заморозки до -5°С. В связи с этим горошек одним из первых вьющихся однолетников зацветает поздней весной или в начале лета, и заканчивает цветение осенью одним из последних. Он может цвести непрерывно около трех месяцев.

Его способность быстро задекорировать непривлекательный участок или стены дома просто потрясает – он делает это быстро и эффектно. С успехом может использоваться создания зеленых ширм, украшения беседок .

Душистому горошку нужна своевременная опора, иначе спутавшиеся хрупкие побеги распутать практически нереально. Если ему обеспечить достаточное количество света, вовремя удалять увядшие цветы и побеги, обильно поливать, душистый горошек будет долго сохранять свою декоративность.

Думаю, что всего вышеперечисленного достаточно, чтобы принять решение о выращивании душистого горошка, итак, наши девять правил успеха.
Правила выращивания душистого горошка

1. Не имеет смысла выращивать горошек рассадой. Во-первых, на подоконнике ему слишком мало света, из-за этого молодые росточки начинают вытягиваться. Во-вторых, душистый горошек плохо переносит пересадку, как из-за наличия длинного стержневого корня, так и из-за хрупких стеблей, которые ломаются на раз-два.
2. Теперь хитрости с семенами. Из-за плотной оболочки семена горошка лучше замочить перед посадкой на пару часов в горячей воде, а затем прорастить во влажной салфетке в теплом месте. Проклюнувшиеся семена можно сразу сажать на постоянное место. Однако, некоторые сорта горошка душистого имеют особенно светлый оттенок кремовый или белый, их нужно высаживать в открытый грунт в сухом виде, поскольку при замачивании они как правило, погибают.
3. Выбирайте для посадки горошка самые солнечные места. Посаженный в тени, горошек душистый зацветет, но гораздо позднее и цветение не будет столь обильным, как на открытом солнце
4. Земля для посадки нужна плодородная, в меру влажная, некислая (рН до 7,5).
5. Начинайте подвязку как можно раньше, это ускорит интенсивность роста. Не забывайте задавать горошку правильное направление, чтобы ваш плетень, забор или трельяж заплетались равномерно, при необходимости используйте шпагат или сетку.
6. Полив требуется регулярный и обильный.
7. Дважды в месяц подкармливайте вашего верзилу-трудягу жидким комплексным удобрением. Минералку можно чередовать с органикой.
8. Если вовремя удалять отцветающие соцветия, то этим вы удлините срок цветения душистого горошка практически до конца сентября.
9. Если все удалось и выращивание душистого горошка в качестве декоративного ароматного растения пришлось вам по нраву, то на следующий год постарайтесь посадить его на новое место. Если это не получится, то по крайней мере, замените верхний слой почвы в месте посадки и не забывайте о регулярных подкормках.

Мульчируем... крапивой

Мульчируем... крапивой

Чтобы слизняки не повреждали клубнику, землянику, салат, огурцы и другие растения, почву под ними рекомендуется мульчировать измельченными листьями крапивы. Она, как свежая, так и сухая, для этих вредителей — непреодолимое препятствие. 

Смесь из листьев крапивы и окопника — идеальная мульча, защищающая томаты от бурой гнили.

Опыт показывает, что у помидоров, растущих рядом с крапивой, продлевается срок хранения плодов, а капуста меньше повреждается листогрызущими насекомыми.

Ленивый способ выращивания помидор

"Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков.

Ленивый способ выращивания помидор

Увиденное просто поразило: На огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров.

Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

СУТЬ ЭТОГО СПОСОБА выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет.

Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

  • На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см.
  • Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру.
  • Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см.

Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

  • В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра.
  • Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,
  • сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли,
  • потом ведро песка.
  • Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.
  • Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см.
  • Все - лунка готова.

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. 

КАК ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ:

  • Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.
  • Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см.
  • Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.
  • Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев.
  • Растения опускаю в проделанное в земле отверстие.
  • Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой.
  • На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.

В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях. Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25).

Опрыскивать растения надо три раза.

  • Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,
  • После высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются.

С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?"

Сода повысит урожайность огурцов и помидоров на 20-30%

Интересный способ повысить отдачу посадок огурцов и помидоров придумали ставропольские фермеры. Они замачивают семена на сутки в однопроцентном растворе соды (10 г на 1 л воды), после чего промывают их чистой водой, слегка подсушивают до сыпучести и высевают на грядки.

Сода повысит урожайность огурцов и помидоров на 20-30%

Таким образом, обработанные семена очищаются от возбудителей болезней. А кроме этого посадки почти на треть оказываются урожайнее необработанных. 

Вот только нужно быть осторожнее – сода, так же как и уксусная кислота, для растений – яд. То есть, нужно точно соблюдать дозировку, не превышать время обработки и очень хорошо промывать семена водой. Менее рискованно опрыскивать посадки раствором соды по листу. Тут и дозировка меньше (50 г на 10 л), и нет риска прижечь корешки. Но особого стимула к такой обработке нет. Она используется лишь для борьбы с мучнистой росой, грибница и споры которой тоже не дружат с содой. 

Впрочем, и с опрыскиваниями содой частить тоже нельзя. Попадание большого количества раствора в почву может приостановить рост растений и при особом старании вызвать у плодов «крючковатость». 

Лучше чередовать раствор соды с Тиовитом, который тоже не представляет угрозы для нашего здоровья.


Мы прошлым летом с помощью соды, марганцовки и йода боролись с мучнистой росой и фитофторой. И не безуспешно! "Наколотили" раствор в трехлитровой банке : 3л воды+ 2 ст.л.соды пищевой+марганцовки - до розового цвета+ 10 г йода. Можно добавить еще 1 ч.л. борной кислоты. Этим р-ром опрыскать помидоры, кусты смородины, огурцы. Все "грибы" исчезнут. И безвредно. Помидоры опрыскивали уже после того как фитофтора начала проявляться. А после опрыскивания зазеленели снова.


Одиннадцать секретов выращивания солнечных дынь в средней полосе


Моя ранняя любовь

Уже наступил апрель. Для садоводов такое состояние природы означает долгожданную и самую скорую передислокацию в сады и огороды. А ещё – пора заканчивать посев семян на рассаду, непосажеными остались только тыквенные.

Прекрасные урожаи земляники, яблок и крыжовника не заставят нас забыть дивный аромат и нежный вкус среднеазиатских дынь и сочную сахарную мякоть астраханских арбузов. Оказывается, эти волшебные фрукты – ближайшие родственники нашим тыквам с кабачками. И конечно же, хочется вырастить достойный урожай.

Многие садоводы, их примерно половина, выращивают огурцы, тыквы, кабачки через рассаду. Остальная, не менее достойная армия дачников, предпочитает сеять подготовленные семена сразу в почву. Самые опытные обязательно применяют оба способа. А как быть с ещё некоторыми представителями семейства тыквенных – дынями и арбузами? Арбузы удаются у нас несколько хуже, а менее теплолюбивые дыни приятно радуют. Поэтому сегодня и поговорим об успешном выращивании настоящих вкусных дынь в средней полосе.

Итак, во-первых, приобретите «правильные» семена. Для различных регионов нашей страны селекционеры вывели свои, наиболее подходящие сорта. Проживая в умеренном климате средней полосы, откажитесь от авантюрных планов по выращиванию «торпед» весом в 10 кг. Эти красавицы не поспеют за нашим коротким летом. Лучше получить дыньки весом в один килограмм, но полностью созревшие, с настоящим восточным ароматом. Бывалые огородники рекомендуют для средней полосы скороспелые проверенные гибриды: Ирокез, Злато Скифов, Ожжён, Блонди и Раннюю любовь. Но обязательно следите за новинками, районированными для вашей зоны.

Во-вторых, дыни в средней полосе полноценно созревают только при условии выращивания через рассаду. Высевать семена лучше всего в середине апреля. Пора готовиться.

В-третьих, правильно подберите для рассады почву и размер горшка. Субстрат составьте из дерновой земли, гумуса и торфа (1:1:1). Сейте набухшие семена по 2 шт. сразу в большие (литровые) горшки. В дальнейшем оставьте только по одному наиболее крупному сеянцу.

В-четвёртых, строго соблюдайте температурный и влажностный режим. При прорастании температура в помещении должна быть не ниже 20–24 градусов. После всходов содержите рассаду при температуре 16–18 градусов. Поливайте не часто, лучше в поддон. Для предотвращения заболевания «чёрной ножкой» верхний слой почвы держите в подсушенном состоянии.

В-пятых, дыни – требовательные к питанию культуры. Два раза подкормите рассаду. Первый раз подкормите после появления первого настоящего листа, второй раз – за неделю до высадки рассады в грунт. Удобряйте раствором полного минерального удобрения, используя половинную рекомендованную норму для подкормок.

В-шестых, не торопитесь с высадкой рассады в грунт. Лучший вариант – выращивание дынь в качественной теплице на тёплой грядке. Тогда рассаду пересаживают на постоянное место уже в середине мая. Под плёнку лучше высадить в конце месяца. А в открытый грунт – только уже в июне, 10–15‑го числа.

В-седьмых, не поленитесь укрыть дыням «ноги», повышая этим приёмом температуру почвы на 3–5 градусов. Замульчируйте грядку скошенной травой или, что самое лучшее, накройте грунт чёрным нетканым материалом.

В-восьмых, дыни хорошо растут в вертикальной культуре (только в теплице), как огурцы, плоды в этом случае нужно помещать в сетки и подвешивать к шпалере. Но можно отпустить плети ползти по земле, укрытой чёрной нетканкой. Тогда в приземном слое в солнечную погоду образуется очень подходящий микроклимат, и дыни отлично растут и вызревают. На ночь и в плохую погоду растения накрывают белым нетканым материалом.

В-девятых, поливайте осторожно. Во время роста плодов поливайте 1–2 раза в неделю, не более литра жидкости под каждое растение. На таком «сухом пайке», «вспомнив» жаркую и сухую погоду своей родины, плоды наберут максимальное количество сахаров.

В-десятых, очень важно правильно сформировать плети. Главный побег прищипывают над 3–4 листом, оставляя затем боковой побег, из которого в дальнейшем формируют главный стебель. Все боковые побеги прищипывают после формирования завязи. Если она не образовалась до четвёртого листа, то весь побег удаляют.

Наконец, последнее, не жадничайте, оставляйте на одном растении не более 4, максимум 5 завязей. Все остальные завязи удалите и все побеги прищипните. Иначе плодам не хватит сил полностью вызреть.

И тогда примерно через 30 дней после цветения поспевшая дыня начнёт издавать сильный аромат. Прогуливайтесь по утрам по бахче, и однажды вы почувствуете этот мощный божественный запах. Обнюхайте все плодики, найдите ту, единственную, созревшую. Несильно потяните за плод, и, о чудо… «хвостик» легко оторвался, и тёплая душистая дынька осталась у вас в руках! Понюхайте её ещё раз и ещё – древние целители полагали, что запах свежесозревшей дыни отдаёт сорвавшему её все целительные силы солнца и сулит вечную молодость. 


Лук может дать стрелку, если севок слишком крупный, или плохо просушен, или попал в холод.А от луковой мухи есть старый способ: полить соленой водой (стакан соли на ведро воды). Поливать лучше под каждую луковку из чайника. Спасибо бабушке за совет.

От всех болезней огурцов. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней. Предохраняет от всей заболеваний!

Сажаем морковку

Способ посадки в размеченные лунки используется, в основном, для дражированных семян. Выровненная и подготовленная грядка размечается с помощью специального приспособления – чаще всего это упаковка для яиц с ячейками.

Если такую упаковку положить на поверхность гряды и слегка прижать, то после снятия, на земле отпечатается квадрат с ровными рядами углублений, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга – пять рядов по пять углублений в каждом. Конечно не обязательно брать именно квадратную форму, какая будет у вас под рукой, такой и размечайте. Таким образом размечается вся поверхность грядки. В каждое углубление-лунку кладем по одному семечку моркови и засыпаем приготовленной смесью толченого угля (угольки использованные) с речным песком. Эта смесь по цвету резко отличается от остальной поверхности грядки, поэтому достаточно хорошо видно, где должны появиться ожидаемые всходы. Дальше – мульчируем торфом и поливаем.

Когда приходит пора сеять лук-севок, то все грядки морковки вкруговую, прямо по буртику, через 10-15 см обсаживаем севком. Это сослужит летом добрую службу и луку, и морковке. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую, к тому же лук по краям грядок вырастает отличный.

Когда морковь взойдет и окрепнет на 6-7 см между рядками обязательно проделываем мотыжкой канавки глубиной 5-7 см. 

При поливах канавки заполняются водой. Заполняем их раз, переходим поливать на другое место, а после заполняем второй раз, а при необходимости - и третий! После этого земля глубоко и равномерно увлажняется. Так нужно поливать всегда, потому что нет ничего хуже для морковки, чем плохой, поверхностный полив. После него будет много безобразных, разветвленных корнеплодов, особенно если почва на огороде тяжелая.

Корнеплод моркови должен расти и тянуться вниз, к воде, которая всегда имеется в глубине почвы. Только тогда морковка вырастет ровная и крупная.

В июне и июле делаем подкормки морковки раствором куриного помета 1 к 15, рыхлим и не забываем восстанавливать канавки для полива между рядками.

Вот такая морковь уже в июле

В середине июля морковь уже завязывает корнеплоды

В сентябре копаем нашу морковку, если очень сухая земля, обязательно заранее пролейте гряду, иначе поломаете нежные и изумительные корнеплоды

Урожай вполне приличный.
Получается примерно 1 ведро с верхом (6-8 кг) с 1 кв. метра.

Яндекс.Метрика

 

 

Вызов электрика в Москве и Московской области на дом срочно не дорого 

установка розеток, выключателей, светильников, монтаж и ремонт электропроводки в квартирах, в частных домах, дачах. Удобные сроки. Удобные цены. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8-910-070-69-96

 сайт astratau.jimdo.com 

обереги, ворожба, управление людьми, венец безбрачия, деньги, наузы, исполнение желания, здоровье, подчинение, заговоры, гипноз.
Яндекс.Метрика